Ах этот звон, да только где же он?

Угораю от смеха. Слушаю на работе «Маяк» и слышу от «народных экспертов» рассуждения о том что вроде бы как не нужно сразу глушить двигатель даже в 30-градусную жару. После чего прозвучало несколько невнятно-мутных «рассуждений», почему всё именно так.

Это прям вот отчётливый случай заголовка. Когда звон-то слышали, но где этот звон, отчего звон, почему, зачем и кому звонят — не знаем. Но отважно рассуждаем на тему.

Пуп порвать со смеху, да и только.

Ну, давайте я вам на пальцах всё распедалю.

Для некоторых будет неожиданностью, но температура в камере сгорания двигателя вашего авто весьма таки большая. Средняя — около 1000 градусов. Ещё раз словами — тысяча градусов Цельсия. Хотя в зависимости от типа и модели двигателя это число может быть разным (от 800+ до 1100+ градусов).

Представляете, какая горячая хрень?

И потому в ДВС (Двигатель Внутреннего Сгорания) встроили систему жидкостного охлаждения. Сначала охладителем долгое время была вода. Халявная, а чего бы и нет? Потом стали придумывать разные составы охлаждающих жидкостей. Ну да — набодяжили тудой всякой химозы и стали драть за это грошики.

Но охлаждайка-то тоже греется от такого горячего парня, как ДВС. И её стали гонять насосом через радиатор. Поставили датчик температуры охлаждающей жидкости, чтобы водятел видел, что вот ещё чуть-чуть — и жидкость закипит, и надо дать дрыгателю перерыв на охлаждение.

А потом придумали перед радиатором ставить электромотор, который по сигналу датчика температуры включается и активнее обдувает радиатор, снижая температуру охлаждающей жидкости. Вот этот электромотор с вентилятором у бывалых водил зовётся ласково «Карлсон».

Ну а теперь немножко механики. Насос, который гоняет охлаждающую жидкость (в просторечии — помпа) приводится в действие механическим приводом от коленвала двигателя. В большинстве случаев это тупо ременная передача.

Ну а теперь самое главное — после прочтения вы тоже посмеётесь над «народными экспертами» с радиостанции «Маяк».

Но сначала картиночка:

На ней я произвольно (!) выделил некоторые области двигателя, где возможен перегрев охлаждающей жидкости. Дело в том, что датчик температуры жидкости показывает температуру в той точке, где он расположен. При этом в других местах эта температура может быть (и как правило и бывает) ДРУГОЙ. Она может быть как меньше, так и больше. В тех областях, где произвольно (!) выделил я — она может быть даже намного больше, чем показания датчика.

Ну а теперь самый смак. Цимес текста тэкзять.

Лето, жара 30+. Вы куда то там ехали-ехали — и наконец приехали. Припарковались, место нашлось, всё отлично. И вот тут наступает тот самый момент. Вы, ещё сидя за рулём, слышите, что у вас вовсю работает «Карлсон».

Вот и наступил момент истины — глушить дрыгло, или как?

Напомню — помпа связана с дрыглом МЕХАНИЧЕСКИ. Т.е. заглушив двигатель, вы тем самым остановите помпу. Т.е. охлаждающую жидкость она «гонять» НЕ будет. А датчик и так показывает умеренный (пока) перегрев. А в некоторых местах двигателя температура охлаждайки будет ещё больше, чем на датчике.

Нет, спору нету — случаи, когда после останова в таких случаях двигателя в некоторых местах системы охлаждения образовываются паровые пробки, нечасты. Но вероятность этого в таких случаях весьма отличается от нуля. Больше скажу — она выражается в нескольких десятках процентов.

Ну а насколько хорошо даже для металлических частей двигателя, когда он начинает остывать с разницей температур в разных частях в десять и более градусов — решайте сами. Да хрена там — плохо это для металлических частей. И для разных сальников и прокладок тоже.

Ну что — резюмируем?

Летом в жару, если вы куда-то там приехали, то можете смело глушить двигатель сразу. И только если вы слышите работающего «Карлсона» — вот тут решайте сами: ту би кагрица ор нот ту би.

Глушить иль не глушить вот в чём трындец.

Короче, братва, расклады я вам накидал, дело за вами.

Не деццкей сат чай.

З.И.Л.

Настоящий материал самостоятельно опубликован в нашем сообществе пользователем ZIL.ok.130 на основании действующей редакции Пользовательского Соглашения. Если вы считаете, что такая публикация нарушает ваши авторские и/или смежные права, вам необходимо сообщить об этом администрации сайта на EMAIL abuse@newru.org с указанием адреса (URL) страницы, содержащей спорный материал. Нарушение будет в кратчайшие сроки устранено, виновные наказаны.

Дочитал до конца? Жми кнопку!

Вам может понравиться...

13 Комментарий
старые
новые
Встроенные Обратные Связи
Все комментарии
Proper
Proper
Администратор
3 месяцев назад

Ну а теперь комментарий от специалиста по двигателям.

Начнем с того, что «нормальная» температура ОЖ в современных двигателях, которую поддерживает система из термостата, радиатора и карлсона, составляет 102-105 градусов. Да-да, она выше обычной температуры кипения, но ОЖ не кипит, так как в системе находится под давлением около +0.5…+0.8 атм. При таком давлении точка кипения воды — около 110-115 градусов цельсия.

Люди, ездящие на ТАЗах, этого не знают, потому что у них система охлаждения менее температурная, у них термостат на 88-90 градусов рассчитан, поэтому вода до кипения не доходит даже при атмосферном давлении. Так сделано на ТАЗах потому, что у них идиотская система циркуляции ОЖ с множеством мест локального перегрева (и вдобавок помпа на высоких оборотах мотора склонна к срыву потока, кавитации и резкому ухудшению прокачки ОЖ, что еще сильнее обостряет проблему).

Но в любом случае при нормальной работе мотора не может быть мест, где температура ОЖ будет выше точки кипения. Иначе в систему попрёт пар, и вы это увидите.

Поэтому фраза про температуру ОЖ, которая где-то «намного больше, чем показание датчика» — это преувеличение. Намного — не может. И в современных моторах эта разница (показание датчика и температура жижи в самой горячей точке мотора) не превышает нескольких градусов. У ТАЗа разница больше, да — но градусов 12-14 в самом пиковом случае.

Идем дальше. Главное гогно нас ждет не в системе ОЖ, а в МАСЛЯНОЙ системе. Там тоже есть свой насос, который качает масло — масло течет по деталям и отбирает от них тепло (а затем в процессе стекания по каналам рубашки двигателя сбрасывает тепло в ОЖ).

Так вот — места, где моча соприкасается с кожей масло соприкасается с деталями — разогреты гораздо сильнее. Там легко может быть 200 градусов и более. Масло кипит при температуре около 270-300 градусов, для справки. И находится в моторе под давлением в пару атмосфер (при высоких оборотах — достигает 4-6 атм).

Детали двигателя после напряженной поездки раскалены. Когда мотор работает на холостом ходу — они постепенно остывают, отдавая свою температуру маслу. Но для этого масло надо прокачивать, чтобы горячее стекало вниз, а на его место подавалось охлажденное из картера.

Так вот, когда вы глушите горячий двигатель — масло перестает качаться, и закипает на горячих деталях, а затем и загорается. После чего в моторе появляется НАГАР, то есть сажа. Кроме того, масло при кипении окисляется, теряет свои свойства.

Вот в чем прежде всего смысл того, чтобы не глушить мотор сразу после поездки. В масле.

Люди, которые ставят машину в гараж или загоняют её на площадку перед особняком — не сталкиваются с этой проблемой, потому что пока они подъезжают, пока открывают ворота, пока заезжают — двигатель, работающий под малыми нагрузками, успевает более-менее остыть. Проблемы могут возникнуть только с турбиной, да и то если вы летели домой, топя на все деньги.

Но если вы сходу подлетаете к месту возле офиса и сразу глушите мотор, чтобы скорее убежать к начальнику — у вас проблемы. Точнее, проблемы у мотора — но скоро будут и у вас. И проблемы тем больше, чем агрессивнее вы водите (чем сильнее разогреты детали мотора) и чем выше у вашего мотора степень форсировки.

Надо понимать, что показания датчика температуры ОЖ — они ничего не говорят о том, до какой степени разогреты днища поршней или там стебли клапанов. И вот там разница может быть кратной.

comment image

Мотор БМВ после интенсивной поездки.

Gena
Gena
для  Proper
3 месяцев назад

Вот для этого и нужен электромобиль — чтоб не только коллектор был раскалённым,а весь аппарат вместе с владельцем.

Ⱬ- ⱤØ฿₳Đ〄
Ⱬ- ⱤØ฿₳Đ〄
для  Gena
3 месяцев назад

Литр воды решит всю проблему. правда кординально и только один раз.

Я тут как то обь наружил, что куда то девается тосол. Ну вот нет потДтёков, хоть тресни. Нашлись какие то ,,сопли,, у крышки расширительного бачка.
Как понять.. ?.. А вот приехал, глувшим двигатель и сразу под капот. А там в бачке забулькало.. Значит закипело и нет хер*ьметичности.
Блин, пардоньте.. Не купить эту ср@@@@ную пробку. Они с другим диаметром резьбы. Пришлось новую и старую ломать и делать из двух одну, за одно подрезав пружину на спускном клапане что бы не разорвало радиатор.

Tom
Tom
для  Ⱬ- ⱤØ฿₳Đ〄
3 месяцев назад

Тосол в масло не может попасть?

Proper
Proper
Администратор
для  Tom
3 месяцев назад

Он бы увидел повышение уровня масла.

А вообще стандартная болезнь современных возрастных машин — у них трескается расширительный бачок. Причем трещины могут быть такие микроскопические, что их тупо не видно, но под давлением бачок распирает — и из трещин начинает сочить ОЖ. Определяется по мокрому бачку снизу, сразу после поездки.

Как ни странно, этим болеют даже Форд Фиеста Мк5+ и Фьюжн. Ну, слава Богу, китайский бачок на них стоит около тыщи рублей, и он вполне норм.

деталь 1221362 Ford бачок расширительный Fiesta (01-08),Fusion (02-)

comment image

Не забудьте только облой снять, чтобы штуцера герметично защелкнулись и пробка хорошо прилегала.

Владимир
Владимир
для  Proper
3 месяцев назад

Ага. Такая «проблема» вылечилась заменой рас.бачка на новый)

✡Ոթℴթ∋চҿ✡
✡Ոթℴթ∋চҿ✡
для  Proper
3 месяцев назад

Эта сволачь (ака бачок) менялся в четырке с завидной периодичностью, да, каб не раз в полгода. Из за конструкции кузова и особенностей крепления бачка он (бачок) постоянно колотился о кузов, растрескиваясь. Заклеил место соприкосновения армированным сантех скотчем.
Лет 5 уже не менял.
Ну, я — гуманитарий, решения у меня попроще.
Я так ведра пластмассовые для замеса армирую.

Ванёк26
Ванёк26
3 месяцев назад

Глушить иль не глушить? Вот в чем вопрсо!

✡Ոթℴթ∋চҿ✡
✡Ոթℴթ∋চҿ✡
3 месяцев назад

Вапросав нет

СОФТ СМАРТФОН
СОФТ СМАРТФОН
3 месяцев назад

Ну вот ребятки я в тему и врвался!!Короче говоря,вводные данные!!Имеем Солярис 2012гв!Начал закипатьв начале лета,замена термостата,,и следом корпус термостата,поехали на море ,все нормуль ьыло ,откатал 1000км+ и на обратном пути в РОСТОВЕ ЗАКИПЕЛ в пробке,на заправке купил дисводу испокойно доехал до Донецка,,,,,сам тупанул и по здоровью лошара короче,доливал дисводу,сейчас набодяжилконцентпата!!! И доливаю ,сегодня опять кипеть начал,но крышку открыл пар спустил и доливаю нормальный антифриз!!!НО куда может утекать… визуально везде сухо, понимаю ,что какието патрубки,не держат давление,но какие именно ,я хз!!!

Владимир
Владимир
для  СОФТ СМАРТФОН
3 месяцев назад

Смотреть где потеет)

Grey67
Grey67
для  СОФТ СМАРТФОН
3 месяцев назад

Если везде сухо и масло не растёт / не белеет — глянь выхлоп, не парИт, не воняет охлаждайкой?
ЗЫ: вот прям щас у мну жижу давит в выхлоп, жду зряпчасти и прокладку менять ать-два…

✡Ոթℴթ∋চҿ✡
✡Ոթℴթ∋চҿ✡
3 месяцев назад

И уащьпе, чо вы дрыхните, айда в Дивноморск сгойцаем. Там прикольно

Чтобы добавить комментарий, надо залогиниться.