Вот такое импортозамещение
Захожу я как-то в магазин Лента — а там в автомобильном отделе каких только масел нет, тут тебе и Siboil, и Sintec, и Sintoil, и Rolf, и даже Rinkai и Takayama. Прямо аж глаза разбегаются.
Японское, с иероглифами, в железных банках:
Рольф, кстати, тоже в железных банках. Таких же примерно. Но пафосных:
Но мне надо долить маслица — потому купил самое дешевое Siboil Супер SAE 10W40.
И чо-та мне, знаете ли, этот Сибойл понравился. На бытовом уровне тестирования мне не удалось там ни к чему придраться. И пахнет как надо, и прозрачное, и на бумажке растекание правильное, и к пальцам не липнет, жирное на ощупь. В ложке из нержавейки нормально так начинает закипать, без дыма и гари. Ну ОК, я поспрошал профессионалов, занимающихся тестированием масел. Подробности тут: Хорошее масло подешевле, я же вам лишь выскажу нечто неожиданное, что они мне сказали.
Так вот – Siboil, Sintec, Sintoil, Rolf, Rinkai и Takayama – это в России одни и те же масла, произведенные на заводе ОбнинскОргСинтез. Судя по тестам, они не отличаются вообще ничем, кроме канистры и этикетки. Ну и цены. То есть в Ленте все полки тупо заставлены маслом из одного источника, а выбор – лишь иллюзия.
Как они говорят, у Обнинска есть три основных сорта моторного масла — 10W40, 5W30 и 5W40. Вот они между собой отличаются, а по брендам – нет.
И внезапно, по их тестам, получается, что обнинские масла очень хорошие. Даже самое дешманское Siboil Супер SAE 10W40 изрядно перекрывает все допуски. Например, температура застывания получается -35…-39 цельсия в зависимости от партии, при нормативе для масла 10W в -25С. Температура вспышки 221 градус цельсия – это цифра, типичная для хорошей синтетики, но никак не для дешевого масла. Для сравнения, у “Mannol Molibden” температура вспышки 208 градусов – а оно полусинтетика. У полусинтетики “Роснефть Максимум” – 191 градус, что заставляет задуматься, а есть ли там вообще что-то, кроме минералки. Дорогое синтетическое масло Castrol Edge 5W30 имеет температуру вспышки 202 градуса, и даже специальное гоночное масло Castrol Edge Sport 10W60 имеет температуру вспышки всего лишь 208 градусов. Упс, а как же так вышло?
Не, я не спорю – есть моторные масла с температурой вспышки 250 и даже 261 градус, но вы их никогда не видели и даже не знаете об их существовании. Например, Xenium WRX 7.5W40 – давно вы его видели в магазинах? Думаю, что никогда. А знаете, почему? 5 литров стоят 18 тысяч рублей. Рекомендовано для Subaru WRX, BMW M-Sport, Mitsubishi Lancer Evolution.
А вот что вы наверняка видели, и даже наверняка покупали:
Мне принесли показать и подарили литровую банку такого масла. Снаружи всё идеально, запечатано как надо, а внутри – какое-то дерьмо вроде ОЛИФЫ. Там вообще не масло. Палево палевное. Но, еще раз повторю – снаружи банка идеальная, заделка заводская, не придерешься.
И я еще был сильно удивлен, что поддельщики стали лить олифу в банки относительно дешевой “синей” серии Mobil Ultra. Если уж палить – то сразу Шелл Хеликс, Мобиль Ван, на худой конец Ликви Моли или там какой-нибудь синтетический Кастроль 5W30, из самых популярных у лохов типов. Чем дороже масло – тем выше вероятность нарваться на подделку, и еще хорошо, если вам нальют туда лохойл М8Г, а не олифу. М8Г это всё-таки масло, хоть и очень поганое.
Кстати, масло М8Г делает Unix. Есть такой бренд масла у любителей максимального гогна задешево. Лохойл тоже делает, но у него дороже.
Поэтому да здравствует импортозамещение! Да здравствует ОбнинскОргСинтез! Российское – значит отличное. Так победим.
Спасибо.
Никода не задумывался, что лить, лишь бы горело.)))
Ну ты даёшь! Потом жалуются на масложор и закоксовывание. Вязкость тоже нужно подбирать от мотора, старым водичку противопоказано, иначе со всех сальников погонит, да пленка держать не будет. А новые наоборот крутятся на гудроне с трудом.
Фирменное масло втридорога считаю разводом, можно подобрать аналог не хуже как минимум.
Я лично покупаю либо Зик, либо Синтек, оба ничего так, выгорают долго, хорошо моют моторы. Конечно это не реальная синтетика, а крекинг из нефти, но большинство моторов рассчитаны на них, чай не в гонках участвовать.
Минералка тоже нужна для старых моторов, особенно двухтактных. Конечно можно бодяжить современным двухтактным, дыма меньше, но мотор греется сильно и по ходу задирает. Попробовал лить для старого мотоцикла, по итогу вернулся к М8, лучше поршень чистить чаще и глушак разбирать. Масла же уходит много, поэтому ценой оно с лихвой отбивается.
ЗМЗэшные алюминиевые моторы любят очень газпромовскую полусинтетику, идеальный вариант для них. В хорошем состоянии даже жрать перестает, сам двигатель внутри чистый. На заметку газелистам и волгарям, хотя они и так наверное знают.
А реальной синтетики уже и не осталось. Ты же не готов покупать масло по 18 тыр за канистру? Ну и всё тогда. Всё, что тебе выдают за синтетику популярные масла – это гидрокрекинг.
>>Минералка тоже нужна для старых моторов, особенно двухтактных
Весело пошутил, просто обоссаться как весело. Впрочем, это типично для Кугеля, который не разбирается ни в чем, но мнение имеет, хрен оспоришь.
Для двухтактных моторов температура вспышки масла – ключевой параметр. Именно от нее зависит, сколько у тебя будет нагара в цилиндре, и в конечном счете как быстро сдохнет мотор.
Температура вспышки у синтетических масел недостижимо выше, чем у минералки. Вот и всё, что надо знать. Просто берешь таблицы параметров и выбираешь масло с максимальной температурой вспышки и минимальной зольностью в твоём бюджете.
Рекордно высокие температуры вспышки обеспечивают полиальфаолефиновые масла. Обычно это масла, изготовленные путем полимеризации олигомеров непредельных углеводородов, они не содержат примесей других молекул. Кугель прочитал все буквы, но не понял ни одного слова, ага.
ЭТО СИНТЕТИКА, БРАЗА. Как правило, синтетика из ГАЗА – но в СССР додумались делать такие масла и из нефти, сначала раскладывая нефть на непредельные углеводороды (нефтегаз), а потом синтезируя из них чего надо.
ОК, покажем на пальцах. Пресловутый Xenium WRX 7.5W40 с температурой вспышки в 261 градус – это масло на полиальфаолефине.
В то же время обычная минералка (без гидрокрекинга) не может иметь температуру вспышки выше 190 градусов, а скорее – будет иметь температуру вспышки прилично ниже. И никакие присадки этого не могут изменить.
Лучшим советским маслом для двухтактных моторов являлось пресловутое авиационное масло МС-20. По какому-то недоразумению его называли минеральным – но оно минеральное только в том смысле, что сделано исходно из нефти, однако процесс его производства чрезвычайно сложен, и включает в себя кроме гидрокрекинга (обычно трехступенчатого) еще множество этапов, включая синтез. В масле МС-20 нет вообще никаких присадок. Температура вспышки – 265 градусов, одно из самых высоких, какое только удалось добиться химикам.
МС-20 настолько хорошо сопротивляется горению и окислению, что вытекает из глушителя двухтактного мотора почти чистым.
Но цена, прямо скажем, вас шокирует.
В России его делают Лукойл и Рязанский опытный завод спецмасел. Минимальная фасовка – 10 литров.
Если нужно хорошее масло для двухтактных моторов – надо смотреть на линейку продуктов MOTUL 2Т. Обычное среднее масло у них – MOTUL 710 2T, и это, разумеется, полная синтетика. Масло повыше классом – что-нибудь вроде MOTUL 800 FACTORY LINE OFF ROAD 2T – будет не просто синтетикой, а синтетикой на полиальфаолефинах с эстерами.
Эстеры представляют собой сложные эфиры, которые получают путем нейтрализации карбоновых кислот спиртами. Продуктов нефтепереработки они не содержат, сырьем для их производства служат растительные масла – обычно рапсовое или кокосовое.
То есть эстеровые масла – они даже не из газа, они из кокоса. Растительные.
Разумеется, процесс их производства сопоставим по сложности процессу, по которому в СССР делали масло МС20. И ценники тоже ой.
У двухтактника со смазкой топливной смесью сгорающее масло не критично, оно смазывает на фазе впуска, при продувке. М8 даёт нагар, в этом его минус. О нем знаю. Вообще ты сейчас споришь как теоретик с практиком. М8 оказалось более подходящим для старого Ижа чем современное. Но лить скажем в триммер или бензопилу я сам не стану, закоксуются в две минуты. Наверное потому что двигатель рассчитывали под определенный тип масла? И свечки так же подбираешь. И первый признак ненормальной работы перегрев и цоканье мотора. Если тебя слушал, то поршень ушел бы под замену, а цилиндр под расточку. Порой лучшее враг хорошего.
>>У двухтактника со смазкой топливной смесью сгорающее масло не критично
Я же говорю – когда человек идиот, проблема не в том, что он идиот, а в том, что он не понимает того, что он идиот.
У двухтактника масло идет вместе с бензовоздушной смесью, и вместе с ней поступает в камеру сгорания, и пытается гореть. И если масло горит – то образуются частицы углерода, которые забиваются под поршневые кольца и царапают зеркало цилиндра, работая как абразив.
Хорошее масло – не горит, оно возгоняется и вылетает в выхлоп в виде паров масла, затем в глушителе конденсируется и вытекает в виде масла.
В выпускной системе скутеров Ямаха с двухтактными моторами в нижней точке трубы глушителя имеется специальное маленькое отверстие, через которое сконденсировавшееся масло вытекает наружу. Пока мотор работает – поток выхлопных газов отгоняет масло от этой дырочки в корпус глушителя, там имеется специальная полость, где масло копится. Но когда мотор глушат – масло стекает вниз по трубе и выливается через дырочку. Можно подставить стакан и насобирать это масло, если масло хорошее – его будет довольно заметное количество, и можно будет визуально оценить уровень его окисления.
Если масло не вытекает – либо дырочка забилась, либо твоё масло гогно, и сам ты дегенерат, и твой аппарат скоро сдохнет.
На четырехтактных аппаратах такой дырочки нету.
Б#@, какой же ты упоротый! Я ему про вязкость и температурные режимы, он мне опять какую копипастнутую дичь. У них мотор рассчитан был под другое масло, углерод сам по себе является смазкой, ой вей! Есть даже специальная смазка, графитовая. И алюминий дерущий чугун тоже хорошо конечно.
Авиационное масло тогда Лили в гоночные или спортивные мотоциклы, на Иж ПС его рекомендовали даже, потому что он имеет довольно термонагруженный мотор. Но двадцатисильной простой Планете нафиг оно ничего не даёт, оно его просто выплюнет. Не гони ради Бога!
Я же говорю – когда человек идиот, он не понимает того, что он идиот. У него углерод смазка, поршневые кольца из алюминия, и так далее. Смазку графитовую вспомнил, ДБЛ БЛД.
А чо алмазный порошок не вспомнил? Это ведь тоже углерод. ДБЛ БЛД, рукалицо, еще рукалицо.
Такида, растолочЪ стержЭнь от карандаша 3М и высыпать в бак)
Скажи пожалуйста, почему поршневые кольца ежели чугунные, то их ни чем не покрывают? В отличие от стальных. Почему гильзы из него же? Кроме никасиловых покрытий конечно.
Так и быть, тебе не разумеющему в материаловедении подскажу, потому что чугун сплав железа с углеродом, в отличие от стали процент гораздо выше. Микроструктура его как раз и состоит мелких частиц углерода растворенного в железе. Такшта не гони пургу про алмазы, у них кристаллическая решетка иной формы в отличие от графита.
То есть сажа, самый мелкий по кристаллу аллотроп углерода, будет самой-самой в качестве смазочного материала? Как и атмосферный углерод?
Чем состав графитной смазки принципиально отличается от сажи?
Наличием масла, мыла/омылителя и загустителя.
С очередным, хехе.
Не в этот раз друк, таки ты подтвердил сказанное мной, хехе.
В составе графитной смазки углерода в виде графита от 5 до 12%, в саже и атмосферном углероде его 100%, причём в другом виде.
Но принципиальной разницы между чистым веществом и компаундом с другим его аллотропом содержанием в 5 – 12 % нет.
Дна тоже нет, хехе.
Это же Кугель, он показывает мастер-класс хохлам.
Вообще то для графита нужна вода,потому её и делают на солидоле. А так альтернатива графита молибден.
Сам видел как графит без воды к задирам приводит.
Понятно что без смазки задиры идут, но смысл в том что не происходит сварки трением, т.е. налипания металла. Дело не в том что чугун не сваривается, а том что такого явления у него немного меньше чем у стали. Коэффициент трения у графита очень низкий
Гильзы задирает не от нагара, а от разрыва масляной пленки при перегреве. Иначе давно гильзы делали бы стальными или алюминиевыми.
Внезапно для тебя, стальные гильзы цилиндров активно применяются в ДВС. Как и дюралевые цилиндры – естественно, в этом случае используется покрытие никель-кремний, так как у дюраля слишком высокая текучесть под нагрузкой.
Гильзы из серого чугуна – это ДЕШЕВЫЙ вариант. Он отнюдь не самый лучший, но широко распространенный из-за дешевизны, причем не столько дешевизны самого материала, сколько из-за дешевизны ОБРАБОТКИ. Гильзы из высокопрочной стали затрахаешься точить и хонинговать.
Но поскольку ты, Кугель, туп и ограничен – ты ничего об этом не знаешь.
Для цилиндров мощных двигателей обычно применяется сталь 38ХМЮА с дополнительным азотированием поверхности. При этом поршневые кольца делаются из пористого чугуна, кроме верхнего компрессионного кольца, которое делается из стали с покрытием хромом.
Причина этого – в том, что гильзы твердостью ИВ 140—160 (типичной для чугуна СЧ28-48, из которого обычно делают гильзы в дешевых моторах) изнашиваются в 2 раза быстрее, чем стальные азотированные гильзы с твердостью ИВ 220—250 (при твердости поршневых колец ИВ 230—260).
Мотор на стальных цилиндрах ВДВОЕ ДОЛГОВЕЧНЕЕ мотора на чугунных цилиндрах, при прочих равных условиях, да еще и позволяет большие удельные нагрузки (что важно для турбированных и высокооборотных моторов).
Стальные гильзы, кстати, очень широко применяются на двухтактных моторах с картерной продувкой – по понятным причинам (хреновая смазка с топливом).
Спасибо за подтверждение моих слов, ты меня избавил от лишних движений. Так и запишем, микрочастицы графита помогают избавиться от налипания металла без всяких покрытий.
В алюминиевых поршнях, скользящих по стальным цилиндрам – тоже микрочастицы графита?
Иногда лучше жевать, а Кугелю – лучше жевать непрерывно.
Хых, я вот даже помню покрытие колец баббитом.
Металл как смазка — как тебе такое Илон Маск?
Ну ты правда “забыл” добавить о каналах подачи смазки. А так да, тот же принцип что и у чугуна, металл не налипает.
Ну дык ты сам написал про покрытие и тут же попытался набросить обратное. Стальные кольца применялись ещё на Иж ПС моей юности, и оно было хромированным. А юбка поршня имеет зазоры, она скользит по масляной пленке, но в отличие от кольца не прижимается плотно к цилиндру. Современные облегченные Т-образные поршня из-за узких коротких юбок уже требуют никасиловых покрытий, потому что пленку рвет когда поршень болтает в цилиндре. Иначе по твоей логике можно было обойтись совсем без колец.
мс-20 идет 110 руб\литр. Недорогое.
Это палево какое-то. У него не может быть такой цены.
На маркете 5 литров 1200 с чем то..
А ведь фасовки 5 литров у МС-20 нету.
Минимальная – 10 литров, но и она очень редкая. В основном поставки – бочка или канистра на 50 литров.
На маркете предлагается Минеральное моторное масло OILRIGHT МС-20, 1 л по 500 рублей (ну и пропорциональные фасовки на 5, 10 и 20 литров) – но это палево какое-то. Я же говорю – МС-20 делает два завода, точнее три, но два из них – Лукойл, и третий Рязань.
Ойлрайт – это перепродавцы всякого гогнища непонятного происхождения. То, что они продают – это масло “типа МС-20”.
Характерно, что у Лукойла я сейчас масло МС-20 найти не могу. Даже в бочках. Только индустриальное И-20 – но это совсем не то. Такое впечатление, что линию МС-20 они разобрали.
Гы, вспомнилось. Свекровь дочери рассказывала, про работу на ликёроводочном заводе. На линию подавался 40% раствор спирта, а марка водки определялась наклейками.
Случайный знакомый, одно время занимавшийся бутилированной водой, рассказывал, что вся вода независимо от названия делилась на две категории – питьевая (из-под крана) и минеральная, из какой-нибудь скважины.
Причём здесь российское, фуфлоделом занимаются все без исключения. Про 300% прибыли касается всех в мире. Главное кто сколько заносит контролирующим органам.
Российское масло из Обнинска очень хорошее, и не поддельное.
А вот “импортные” масла раскрученных брендов – палево как бы не в 50% случаев, просто не всегда там олифа, и не все понимают, что льют палево.
Ключевым же утверждением в статье, которое вы не поняли – является то, что масло Рольф (якобы немецкое) и масло Такаяма (якобы японское) на самом деле сделано в Обнинске. Это НЕ подделка – это и есть НАСТОЯЩЕЕ масло этих марок ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА.
Товарищ, не надо тупить. Никто не возит в промышленных объемах масло из Японии в Европу или там в США. Масло соответствующего качества для регионального рынка разливают на местном заводе, причем если есть сырьё нужного качества – то прямо из местного сырья. От бренда идет только название.
Ты же не думаешь, что булочки для макдака везут в Россию из Америки? Что стиральный порошок Ariel для России делают в Англии – как в 1967 году? Что какая-нибудь, прости господи, Хонда Цивик с левым рулем реально притащена в РФ из Японии?
Чо – ты в это веришь? Так я тебя огорчу – Цивики для всей Европы (включая РФ) делают в Турции (хэтчбеки) и Великобритании (седаны). Японского в них уже давно нет ничего, все детали с иероглифами – китайские. ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО, ахахахахаха. Турки громко хохочут над лохами.
А теперь слушай внимательно сюда: любое автомобильное масло, идущее на рынок Евросоюза, должно содержать не менее 5% ОТРАБОТАННОГО масла, собираемого в ЕС на СТО и сдаваемого на маслозаводы для добавления в НОВОЕ масло. Это экологическое требование, ха-ха.
Поэтому европейское масло – это ГОГНО уже в исходном виде. И именно поэтому для российского рынка есть ровно две альтернативы получить нормальное масло – это либо КОРЕЙСКОЕ масло (потому что корейцы единственные, кто продолжал возить масло на региональные рынки), либо РОССИЙСКОЕ масло (включая масла, сделанные в РФ под иностранными брендами).
Кстати подделка минеральной воды очень прибыльное дело.
В Ашане тот же ОбнинскОргСинтез под маркой “Каждый день” вообще копейки стоит. Но никто не берет. Плюются и берут Рольф в железных банках.
Вот, я специально не стал трогать внутреннюю марку Ашана, потому что сегодня это Обнинск, а завтра – какой-нибудь Люксойл («Пушкинский завод» в мособласти).
Надо не на марку смотреть, а на изготовителя.
Ребята из лаборатории открыли мне глаза на то, что в Обнинске вообще не парятся какими-то вариациями присадок. Они подобрали удачный пакет и базовое масло – и так его и гонят, не отвлекаясь на частности. Вот три сорта масла – берите чо есть, или отстаньте, под ваши хотелки никто оборудование крутить не будет.
В магазине СВЕТОФОР продают это же самое масло под маркой СИНТЕК ПЛАТИНУМ 5w40, синтетическое – еще как бы и не дешевле, чем в Ашане.
А маслице 5W40 у Обнинска преподобное – можно и в двухтактники лить без опасений.
Единственно что для GDI моторов зольность на пределе допуска.
Мальчики, спасибо за наводку и доходчивое объяснение! Мы с мужем как раз собираемся масло в двигателе менять, а с выбором проблемы (ума и знаний не хватает)!
Ну вот, помогли. На самом деле проблема актуальна для многих – сейчас из-за санкций импортные масла будут забиты подделками чуть менее чем полностью, и единственный способ подстраховаться – это выбирать из отечественного масла.
К счастью, есть и отечественные приличные масла, и даже недорого. Обнинск вот хороший.
Раз пошла такая пьянка. Хавал h5, двигун древний митсуба, но турбированный. Какое из наших масел дальше не убьет турбину и каталики?
Смена масла раз в 7500.
На профильных форумах битвы не хуже армагедона.
Я бы предложил Siboil Платинум SAE 5W-40 (ну и любое SAE 5W-40 от Обнинскоргсинтеза, они же одинаковые). Просто ничего лучшего сейчас нету. И, конечно, не глушить сразу мотор – как приехал, дать мотору поработать на холостых оборотах несколько минут, чтобы турбина остыла.
Температура вспышки 224 градуса, очень высокое щелочное число (то есть масло хорошо моет продукты разложения), есть даже молибден в количествах, чтобы подшипники в турбине не задирало. Чего еще хотеть-то? Лукойл Люкс 5W40 хуже, и при том сильно дороже.
Теоретическая стойкость этого масла на средних режимах – 300-350 моточасов, если предположить среднюю скорость в 60 кмч – это 18-20 тык пробега. С учетом турбины будет меньше, но вообще меняй по состоянию, исходно это масло совершенно прозрачное и имеет легкий желтоватый цвет. Вот как потемнеет – так и меняй. Степень потемнения зависит от твоей жабы денег – если жаба не давит, то можно хоть через 5 тык менять, как американцы делают.
Маслосрч? Гут)
Могу ещё посоветовать Татнефть из отечественных. Luxe PAO 5W-40 и 5W-30.
Жаль только мало где можно купить в малой фасовке.
Для новой Весты с двигателем 21129 купил 20л канистру Luxe PAO 5W-30 у офф.дилера в Татарии. Для моей партии Luxe PAO 5W-30 вспышка 233С, застывание -66С. Вместе с доставкой обошлась 7500р.
Luxe – это бывший Luxoil, тот самый, который я называю лохойл.
Luxe PAO это дорогое масло на полиальфаолефинах, то есть с вероятностью, близкой к 100%, на импортной основе, хотя мешала его действительно Татнефть (а не родной для лохойла Пушкинский завод) – импортное ПАО плюс свой гидрокрекинг, и нате – хорошее масло. Оно действительно было хорошее, когда только появилось.
У меня к Luxe PAO 5W-30 было только одно нарекание – высокая зольность. Для моторов GDI не подойдет категорически. Зольность сульфатная = 1,33%.
Для сравнения, у дешевки Siboil Супер SAE 10W40 зольность 1.14%. Пороговой для моторов GDI считается 1.15%
Ну и кислотность там была отвратительно высокая – ее татарам пришлось забивать щелочными присадками. Это кагбэ намекает, что добавленная к ПАО гидрокрекинговая основа хреновой очистки. Ну ОК, присадками забили – щелочь 9.9 будет зашибись мыть мотор, но это всё пока масло свежее. Потом щелочь намоется и подсядет – и пойдет быстрое окисление основы. Срок службы масла будет не особо большой. Ну это не криминал – просто чаще меняй масло.
А так масло хорошее, базару нет.
Но всё это было так в 2019 году, 3 года назад. Есть ли сейчас в продаже это ПАО вообще, а если есть – то какого гогна туда налили сейчас вместо полиальфаолефинов маркетолухи лохойла, я не знаю, и никому проверять на себе не советую.
20 лет назад и Мобил Ультра было весьма ОК масло. А потом понеслась дыра по кочкам.
По поводу частоты смены масла, согласен. В наших городских условиях с короткими поездками менять масло реже 7.5-8тыс. – считаю преступлением. Причем, я так думаю, для любого масла.
Вообще, это масло купил начитавшись маслянных маньяков с оилклуба)
До этого в 16-кл. Калину преспокойно лил Rolf GT 5-W40 и не парился.
Американцы вообще льют дешевую минералку, и меняют её через 5 тык, и не морочатся.
Но есть нюанс: у них на большей части территории тепло, зимой фактически нет минусовых температур вообще. А это многое меняет.
Вообще говоря, если автомобиль эксплуатировался при отрицательных температурах – моторное масло положено менять после каждой зимы, вне зависимости от пробега. Этого, конечно, никто не делает, потому что жаба душит, душит жаба, жаба жаба, душит душит (петь на мотив Харя Кришны).
Но слишком поддаваться жабе тоже не надо. Дело в том, что зимой в масло в лютобешенных количествах прет водяной конденсат, фактически в картере мотора плещется масло-водяная эмульсия. Попадая на горячие детали мотора – вода вскипает и превращается в пар. Пар эффективно окисляет масло – и особенно в том случае, если в масле имеются присадки с молибденом, и много серы. Сера с молибденом вообще генерирует из воды серную кислоту, что сказывается на внутренностях мотора самым пагубным образом.
Существуют специальные масла, стойкие к окислению водяным паром (исходно их разработали для паровых турбин) – но они не решают другую проблему обводнения масла: обмерзание маслозаборника.
Вода, как известно, тяжелее масла. В картере мотора, пока машина стоит на стоянке, вода опускается вниз, масло всплывает вверх. А маслозаборник находится как раз внизу. Если вокруг минус – вода замерзает и затыкает маслозаборник. Ты приходишь заводить машину – а насос масло не качает. Упс.
Разумеется, ушлые инженеры некоторых фирм эту проблему отчасти забороли – просто приподняв маслозаборник. Типичная ситуация в моторах Форд – у них около 0.5 литра масла в картере насос не забирает, потому что заборник приподнят.
Но так сделать можно не везде. Например, у Субары и так картер неглубокий, мотор склонен к масляному голоданию просто когда ты едешь в гору, так что заборник поставлен впритык к днищу картера. И сосет воду.
Интересно, завод шелл (лукойл) в Торжке будет выпускать линейку шеловских масел,выпущенных по лицензии, или перейдет на выпуск масел лукойл?
Лукойл,10w40 turbo. Беру уже наверное лет 8. Как Зик пропал. Проблем нет, турбодизель на ДГУ работают отлично.
А про газпромовские масла что-нибудь скажете? Ну кроме того, что Кугель написал.
Oil club в помощь)
Там про разные масла пишут.
Там маньяки. Скорее голову загадят )))
Так я не читаю маньяков)
Я смотрю результы испытания лабы – физико/химия/присадки. Ибо на сайте производителей чисто маркетинговая информация о продукте. Типа залей и будет как от протека – компрессия + 50, расход – 50, пробег до капиталки + 100, и прочее)
Потом уже решаю, имеет смысл покупать продукт, или нет.
Масло маньяки пускай маньячат, чем бы дитя тешилось, лишь бы не плакало)
Всё разобрали,но таки не ясно – из чего сделаны поршня и цилиндры на АИ-20, и какое давление наддува в турбомоторе РД-45,и надо ли заливать Оликс в интеркулер дрыгателя АШ-62?
О какую нужную тему подняли. Жаль, что только сейчас все это случилось. Три недели назад менял масло в пЫже (1.4, для вновь пришедших). Когда год назад пежо у меня очутился, я его Мобил 1 (хотя бы точно не паленый ибо знал историю авто) сменил на ZIC X7 10W-40 LS (ex A+), который лью года с 2008 (спасибо Глагне тогда на наводку). И вот три недели назад надо было менять масло, и от цены ZIC X7 10W-40 LS я просто офигел. Взял 6 литров тогда (ибо лью в мотоцикл и мопед тоже его), но призадумался: а что дальше-то? На ZIC X5 10W-40 что ли переходить (благо пробеги позволяют)…дешевле, но не сильно…. Вот значит ответ нашелся. Сейчас глянул характеристики Обнинскоргсинтез, так они в некоторых параметрах даже интереснее ZIC :-) Хотя я ЗИКом очень доволен, при обслуживании Калины на пробеге 62К снимали клапанную – чистота идеальная. Вот что значит залить с 1500 км нормальное масло, регулярно менять и лить всегда одно :-) Кстати в Обнинске бываю часто, дача близко, рекомендую там кондитерскую “Вкусные штучки”))) Ну и да, завод этот видел, даже, кажется, однажды их антифриз покупал и он вполне ОК. Ну и интересно, какое они базовое масло используют. У ЗИКа то свое. А вобще, у нас обновление. Отец продал Витару и взял Гранту-Кросс. 8 клапанов, 90 кобыл. Слушал бы меня, взял бы просто универсал, поднял бы при необходимости, сэкономил бы, да и на навязанных допах сэкономил. И Витару лучше продал бы. Я то Калину продал по верхушке рынка января. Но повлиять не смог, хоть в салон успел к моменту покупки. Но не суть, интереснее отзывы о машине :-) Ну и за масло я заинтересовался, так как в Гранте надо будет менять, и мне совсем не хочется это делать на 15К как написано, а делать лучше как я делал на Калине – 1.5К, 10К, а далее раз в 10К. Теперь о машине: Шумка таки да, в комплектации Комфорт (2 подухи, климат, музыка, ЭУР) появилась, в сравнении с моей Калиной действительно тише – особенно ощущается на сиденье переднего пассажира. Двигатель едет сильно лучше. Даже 3 лишали дали о себе знать. Но тут главная заслуга крутящего момента – он теперь с тыщи тянет норм, хотя пик так и остался на 3800. Если на 87 кобыл передние колеса были в ледяной ямке – никакие шипы не помогали зацепиться и тронуться. Тут будет полегче. Но КПП, к сожалению. осталась с главной 3.9 – что для города и зимы безумие. Но в общем летом мне ехать понравилось. Относительно заменных на 90К штанг вместо регулировки клапанов шайбами, мне решение кажется спорным. На Калине я регулировал клапана на 1500 км, проверял на 40К. На 62К подрегулировали один клапан, хотя он был еще в пределах норм, и все. Не вижу в этом проблемы. Замена штанг – мне кажется это будет геморрой. да и проверка их – геморрой. Или надо нормальные компенсаторы ставить, или шайбы (дешево и сердито). Ну а кто будет вжигать на этом двигателе…ууу… Ну это мне так кажется. По подвеске все как на Калине, мягко и хорошо, гравийка пройдена. Салон воняет новым ВАЗом так, что жуть. В первые дни невозможно было находиться рядом с новой закрытой машиной, через недельку стало получше. Но по опыту Калины скажу так – это минимум на пол года. Если допустите мою глупость и не будете пользоваться запаской, то она воняет даже через 8 лет :-) Колеса: штатная резина Пирели! (наверняка, сделанная в РФ, да и я как то марки южных европ не жалую). Ну в смысле, что это не (зачеркнуто)Татнефть(зачеркнуто) Нижнекамскшина. Лирическое отступление: Хотя должен сказать, отъездив 8 лет на их всесезонке Кама (да, подлец, не менял раз в 5 лет, а надо бы) ничего плохого сказать не могу. К 60К износ в районе 50%, держит от -5 до +30 идеально. На -7 уже очень все плохо, на -10 – затормозить невозможно даже двигателем- пластик. После +30 и до +40 (воздух естественно, выше не было) – бывает чуть есть плывун на некоторых типах асфальта, но не сильный. Короче было норм. Не знаю, чего так их хаят. Может на ВАЗ идет нормальная поставка просто… Но испугавшись, сейчас на Пежо взял Нордман SX3 – доволен шинами. А Кордиант летний не взял, на Калине зимнего хватило (он неплохой, хотя и далеко не Конти, но когда стоит как Нордман, задумываешься – а надо ли). Так вот, на Гранте Кросс стоят 195/55R15. Вашу ж мать! Вот нахрена! 175/65R14 на Калине и не-Кросс-версиях Грант – идеал. Ради 2 см дорожного просвета мы получаем гемор с поиском резины, хотя 175/65R14 на вес в любом лабазе любой марки. В общем это решение мне не понравилось. ЭУР: На моей Калине (она первых выпусков) стоял корейский ЭУР, и скажем так: лучше ничего рулить не приходилось. Я именно за ЭУР, а не настройки подвески. Корейский ЭУР был идеален – ни один гидрач не давал того, что давал этот ЭУР. Начитался о калужских ЭУРах, пишут жуть и что нестабильное качество. Что 50/50 хорошо/невозможно ездить. Вот нам досталось Хорошо :-) Это конечно не Корея, но вполне уровень гидрача Пежо/Фиесты_МК4, а может и лучше. Да, он не так плавно отключается на 80 как ЭУР из Кореи, да и вобще чуть погрубее, но ехать вполне норм. Ну и да, даже этот калужский ЭУР в разы лучше гидрача Витары :-) общем тут за импортозамещение и регулярного втыка службе ОТК калужского завода (агрегат то норм, просто какая-то смена явно халтурит). Парусность: Универтал+2см. Парусность таки есть, в сравнении с Калиной Хетч. Обкатка: на 450 км авто вполне гуд. На 87 сильном двигателе все таки разница между 0 и 1000 км была. На этом двигателе сразу как будто уже проехал 1000-1500. Но отмечу, что 87-сильный движок полностью просыпается только после 10К обычной обкатки (или 40К шоссейной как у меня – ну не ездил я по городу). Так что посмотрим что будет. У меня на… Читать дальше »