С обрезом наперевес
Ношение оружия гражданами Израиля в общественных местах является юридически допустимым и регулируется соответствующим законодательством. В Израиле действует строгий режим контроля за обращением оружия, и граждане, желающие получить лицензию на ношение оружия, проходят специальное обучение и подают соответствующие заявки.
Однако, несмотря на возможность ношения оружия, большинство израильтян не носят оружие в общественных местах. Они полагаются на полицию и органы безопасности, которые обеспечивают общественный порядок и безопасность населения. Тем не менее, после серии нападений ХАМАС, некоторые граждане могли почувствовать потребность в повышении собственной безопасности и обратились за лицензиями на ношение оружия.
Израиль является страной, которая сталкивается с высоким уровнем террористических угроз. В связи с этим, население страны осведомлено о необходимости бережного отношения к владению оружием и соблюдению правил безопасности. Кроме того, органы власти регулярно обучают граждан в области безопасности и производят проверки на соответствие лицензиатов требованиям закона.
Психованные еврейки с автоматами на улицах — обычное дело.
Содомокат плюс автомат — гремучая смесь.
Шо це за хасид?
Дык,чуб айс ,вестимо.Или пророк «кормильца всего СССР одной сиськой» блеющий мок-шар-рэббыч. Их просто в гриме трудно узнать…
Люди работают…
Какгитцо — кстате о гриме
Там очень интересные ограничения насчёт ношения оружия и боеприпасов к нему,так что не стоит думать,что понтомётчики со стволами на фотографиях сразу готовы к бою.
Тем не менее есть фотки, где народ сидит в кафе или находится на рынке — и у них магазины в автоматах полные патронов.
Вот характерный пример:
У других этого просто не видно, потому что магазины старого армейского американского типа.
Собственно, стрельба в Израиле происходит часто. Вот пример:
В Иерусалиме двое неизвестных открыли стрельбу по мирным жителям. Три человека погибли, как минимум восемь ранены, сообщает The Jerusalem Post.
А и зачем ему тама оптика и груматомэт? Дэ запасные магАзины? И шлем- каска удн сапёр- лопатка? Или кипа прэкрасно захищае башку и так?)))
Кста, как то не разу не слышал шо вооружённые обыватели отстреляли террорюг и обортили террорюжий акт в акт возмездия. От кассы далеко не отходя. Горожаны шоб. А мылыцианос в кибуцАх и иных пгт не предлагать.
Пускай ходят с веслами, хотя наши то же за чем то складывающейся пластиковый приклад на АК-74М, заменили на телескопический на АК-12
Это фотки террористов?
Вот так зайдёт террорист с аутоматом и от живота положит всех этих автоматчиков.
Тааа нннееее.. они отстреливаться пудуд, гранатомётом поть ствольным, если успеют канЭшна.. и пезд каски!!
А так.. Походу это продавцы оГужия.. или могут его отдать даДом..(голосом совы из пяточка)
Или разношщЕки наркоты или свЕ нины.. Если что, кулю в лобп.
Там,емнип,при ношении волыны в общественном месте,вставляется пластмассовая заглушка-имитатор патрона,чтоб и не пульнул,и не перезарядился,причём достаточно тяжко извлекаемая,так что у террика супротив контриков будет хороший шанс наколотить фрагов.
Может у них всё пластиГовое?Ну,типа пофотгаться и попо нтоваться))
Вготь ска жЫ мане, каг электриГ сантеГхнику))
С какого у мане стал подклинивать передний левый суппорт? Тормозит и фсийё((
Проверь и замени направляющие суппортов,целостность пыльников на них и тоже замени.Обычно комплект направляек-пыльников-новых болтиков стоит недорого и идёт с пакетиком смазки. Смазка для направляек суппортов своя,Спецыальная! Никаких литолов-солидолов-шрусов-мотюл-молибзденов!
Вторым делом проверяешь целостность пыльника поршня и его подвижность,если нет коррозии,легко вдавливается,просто фышкаешь силиконовой смазкой на пыльник,лишнее не будет.
И да,поменяй бормозуху и прокачай сисьтему,ибо мало кто по мануалу меняет бормозную жЫд-кость раз в 60 тыкм… А эта сволотчь очень гигроскопична.
И!Самое Главное! По обкончании работ всё спрыскиваем «очистителем тормозов » аэрозольным,любого производителя,хоть Лавр,хоть Кенгура,за ценой гнать не стоит,состав один и тот же,кроме понтов. После этого всё сухо,красиво и секасуально!
И не пей бормозуху и не протирай ею глоза! Это — кака этиленгликолевая!
Тормозуху можно не менять никогда, если завести за правило раз в год делать прокачку тормозов. Это заодно решит проблему закисания прокачных штуцеров, и здорово добавит долговечности цилиндрам.
Смысл такой прокачки — выдавить старую тормозуху с продуктами износа цилиндра из оного цилиндра, и подать в цилиндр новую, чистую тормозуху. Заодно ты дольешь в расширительный бачок новой свежей тормозухи.
Для удобства прокачки следует использовать клапан:
Вот такой самодельный лучше всего. В качестве клапана используйте обратный клапан топлива от ВАЗ-2108. Трубка от клапана к прокачному штуцеру должна быть по возможности короткой, и лучше толстой силиконовой, чтобы хорошо садилась на штуцер. Такие трубки продавались для вакуумного регулятора опережения зажигания. Сливную трубку можно использовать пластиковую (например, от омывателя стекла).
Предубежденность против литола-24 в направляющих тормозов — идет от гонщегов. Смазка для суппортов — просто более высокотемпературная, чем Литол, а так ничем хорошим от него не отличается. Еще лучше для направляющих использовать ФИОЛ:
Собственно, ФИОЛ именно для направляющих и ходовых винтов и был разработан. В оригинале там в составе имеется чешуйчатый графит.
А вот смазки ШРУС в суппортах использовать нельзя. Любые смазки с оксидом молибдена в узлах, где есть доступ воды — использовать нельзя.
Увы,спорю и матерюся! Литол-24 и Фиол-2 весьма агрессивно относятся к резинкам ,закрывающим направляйки. Да и сама смазка для направляек суппортов стоит недорого,любая. Причём Литол имеет свойство «коксоваться» при высоких температурах,но не все — в зависимости от завода-производителя. А нахрен нужно,когда спецсмазка стоит 230 рублей тюбик? ПричОм его хватит оябу,до пенсии..
НетЪ! Экономить на спичках — не наш метод!
Гена, тут дело в том, что смазка для суппортов это вещь узкоспецифичная, и её постоянно нету под рукой, когда надо. А литол (или даже фиол, если ты чинишь много, особенно полноприводы и заднеприводы) у тебя есть всегда. У меня запас Литола еще с советских времен лежит, никак не кончится, да и Фиола огромная банка советского, времен шитгулей (им там мазали шлицевые соединения кардана). Ну и смазка ШРУС конечно есть — ШРУС и Литол это две самых ходовых позиции из консистентных (густых) смазок.
А так-то да — если бы я постоянно делал тормоза для ралли, у меня бы стояли банки и с высокотемпературной смазкой для направляющих, и с медной смазкой, и с тефлоновой (они у меня и стояли, да кончились давно). А так, для простых городских ватников — это всё лишние сущности.
>>Литол-24 и Фиол-2 весьма агрессивно относятся к резинкам ,закрывающим направляйки.
Если чехлы на направляющих разбухают от Литола — их надо немедленно менять. Не дожидась, пока они потрескаются — потому что это значит, что резинки сделаны из дерьма, из того самого древнего каучука времен начала советской власти, который живет в нашем климате один-два сезона.
Нормальные чехлы не разбухают.
Смазка для суппортов есть почти всегда,и стоит недорого,и силиконку никто не отменял для профилактики,как и очиститель бормозов. Имеет смысл купить.
Для себя — хоть солидолом-ж мазать,но у нас официал,чеки,гарантия.Так что — наухо советы бывалых,делаем всё по нормативу,юристы иначе заиппут.
Прохудилась резинка (пыльник), вода попала в цилиндр. Цилиндр и поршень корродировали, и ржавчина стала заклинивать поршень. Всё очень просто.
Между прочим, на этом этапе суппорт можно восстановить (отремонтировать). Для этого желательно купить ремкомплект резинок переднего цилиндра (на еврофорд он стоит сущие копейки), ну и купить преобразователь ржавчины и краску по ржавчине.
Вот такой преобразователь из фикспрайса вполне пойдет:
Хотя лучше новомодные с эффектом цинкования.
Начать надо с того, что вынуть одну колодку и, аккуратно работая педалью тормоза, выдавить поршень из цилиндра. После этого тормозной цилиндр нужно снять с машины, тормозной шланг заглушить подходящей пробкой, чтобы жижа зря не вытекала.
Поршень протереть и внимательно осмотреть. Он хромированный, поэтому обычно не корродирует — но если есть пятна коррозии, их следует зачистить мелкой шкуркой, а затем протравить преобразователем ржавчины.
Если в ремкомплекте есть новое кольцо для поршня — меняем кольцо.
Затем беремся за цилиндр. Вынимаем из него резинку-пыльник, откладываем в сторону. Цилиндр у форда чугунный, никаких покрытий в нем нет, поэтому тщательно чистим его от ржавчины карщеткой, моем очистителем грязи (подойдут составы для кухни для очистки от жира), затем протравливаем всю наружную поверхность преобразователем ржавчины и снова моем.
После этого приступаем к осмотру собственно внутренней поверхности цилиндра. Если на зеркале цилиндра видны следы коррозии — их следует полностью вывести при помощи шкурки (сначала мелкой, а затем вообще микронной).
Для быстроты можно использовать машинку типа Дремеля с вот такими насадками (которые на фото x12):
Или вот такими:
Финализировать цилиндр все равно надо будет вручную микронной шкуркой.
Получив гладкое зеркало — его надо протравить преобразователем ржавчины (распылить преоразователь, равномерно растереть по зеркалу цилиндра тряпочкой и продолжать растирать в течении двух-трех минут, зеркало должно стать матовым тёмно-серым, после этого преобразователь надо смыть (обычной водой с жидким мылом).
В идеале после этого поверхность хорошо бы пройти латунной щеткой:
Не путай их со стальными карщетками для удаления ржавчины — тут нужны именно латунные щетки, они создадут на оксидной пленке аккуратные концентрические царапины, которые будут удерживать на зеркале цилиндра смазку.
Особое внимание нужно уделить очистке гнезда, в котором у цилиндра находится пыльник поршня. Там нужно вычистить всю ржавчину и хорошенько протравить гнездо при помощи кисточки с преобразователем ржавчины. Затем, когда в гнезде всё высохнет — гнездо нужно прокрасить. Собственно, после этого можно уже прокрасить и весь цилиндр — кроме внутренней поверхности.
Когда краска застынет — вклеиваем на краске новый пыльник поршня в гнездо цилиндра, затем тщательно смазываем зеркало цилиндра (вполне достаточно моторного или трансмиссионного масла, литол не обязателен), и ставим на место поршень.
Ну и всё — ставим цилиндр на суппорт, заливаем его тормозухой, прокачиваем тормозную систему. Восстановленный таким образом цилиндр будет работать как бы не лучше нового. А когда через много-много лет он начнет загибаться второй раз — ну, тут уже придется менять на новый, куда деваться. Чинить второй раз — можно, но лучше не нужно.
Вот это — ремкомплект резинок на Фиесту/Фьюжн:
Причем для фордов есть и большие ремкомплекты — с запасным поршнем и штуцерами для прокачки, и даже со специальной смазкой:
И да,поршнь лутче полирнуть на токарном станке,обормоты прим.1000,наждачку берём от 600 и понижаем зернистость -1000-1200-1500, двутыщная уже не надо,лучше сразу пасту ГОИ и войлок(оно того стоит,да).
Вона как оно… У нас мороз за -20((
И какой там суппорт стоит я даже пока не в курсе(новый или старый, или родной). Была авария, и что там мне вкарячил Хавал(диллер) пока что не знаю.. Была проблема, он у меня(суппорт) отвинтился.. Ну вот чё то как то..
Если сниму, абс есть,проблем с прокачкой, могут быть?
Ремкомплект резиног на янд маркете нашел)
Или..
TRIALLI CF102007 Суппорт торм. для а/м Ford Fusion (02-)/Fiesta (02-) перед. лев. d=54мм (CF 102007)
4700 рэ…
Кстате,недорого,если гнездо не сгнило в суппорте наухо…
Кстати, на Кимо комплект резинок стоит что-то вроде 300 рублей, причем сразу на оба колеса.
На форд несколько дороже — но в районе 400-500 рублей на один цилиндр должны найтись.
А вот задние цилиндры на Кимо нет смысла чинить — они новые в сборе по 380-450 рублей стоят.
Впрочем, я их и новые разбираю и делаю, прежде чем ставить.
Там чугунина даже не оксидированная, не то чтобы цинкованная. Так что надо проработать преобразователем, цилиндр разобрать, посмотреть зеркало, посмотреть поршни, убедиться, что они не клинят, смазать, собрать, резинки на цилиндр вклеить, затем цилиндр покрасить.
У фиесты цилиндр не лучше, но дороже:
Интересно, что всякие Феноксы делают для фиесты АЛЮМИНИЕВЫЕ цилиндры — так вот боже тебя упаси от этого гогна.
Где-нибудь в Испании такое, наверное, работает — но не в нашем климате.
Люминь.. Помницца на автотазе нас заднем мостЕ был тройничЁг люминевый, ой как он тёк, ой как тормоза то отказывали.. А на 2108-2109?? А тут ещё ипоршни(
А причём АБС? У кетайцев вполне нормально,это не Р-Ровер новый.Качай,как на Жыгуляторе,жЫдкость,скорее всего,Дот-4 или 5.
У мане фиестО мк5,а ремонтировали по страховой на Хавале..
Кстате,отвинтился. Новые болтики идут уже с нанесённым составом,старые желательно чуть капнуть резьбостопом синим или даже сантехгелем зелёным(временная фиксация).КрасТный нинада,шибко хорошо — тож нехорошо.
Щас только допёрло.. После аварии? Да даже тормдиск может быть кривой,или суппорт со ступицей погнуло,вот и клинит пердически! Стойка снизу,где вставляется в ступицу,тоже может окриветь — так у Форда специально исделано,чтоб кузовные элементы страдали потом,ступица,хочь и литая,тоже гнётся,посмотри торм диск на вращение и биение!
Мне в левое крыло въехал китайска джЫпп.. Меняли стойку и рычаг, соответственно и диск колеса, что под ним меняли, я ужо не помню.. Крыло, капот, бампер, фара и сопутствующие..
Ремонт более половины стоимости машины по нынешним ценам(год назад, ровно), и почти столько же, за сколько я её покупал 4 года назад.
Проверяй,смотри всё.Если делали по гарантии или по страховке — 90% ,что сделали из б/у,зряпчастей типа SAT,или просто наотыбизь.И шланги бормозные проверь,прям руками на излом,на трещины.
Мне даже не долили антифриза до нужного уровня, менегер который проработал на фордах, сказал, что так и надо, пузырь если есть, быстрее выйдет, я долил почти тут же за углом до уровня +1,5 литра..
А суппорт, да, ехал, он стучал, залезал под днишще ибо стук был как по ногам.. Когда приехал домой, включил заднюю, он у меня и заклинил в колесе..
Про фары вообще молчу, новые, не настроили никак..
Ну хоть покрасили вроде как нормально, с бампера краска не облезает, и с других мест..
Нет, конечно, проблем с прокачкой не будет. АБС при отключенном аккумуляторе автоматически включается в режим байпаса — на чисто механическое-гидравлическое торможение, как в Шитгулях.
Да, спасибо, мысль понИл))
Видишь ли, Гена — необходимость полировать поршень зависит от того, где стоит уплотнение (резиновое кольцо) тормозного цилиндра.
Классическая конструкция предполагает кольцо, установленное в проточку на поршне. Типа вот такого:
В этом случае чистота поверхности поршня не играет никакой роли. Полировать надо поверхность цилиндра. И вот то, что я выше писал — оно относится к такому случаю. А поршень надо просто пригладить, чтобы он цилиндр не царапал.
Однако есть и альтернативная конструкция тормозного цилиндра, когда уплотнительное кольцо закладывается в проточку цилиндра, а поршень просто гладкий. Это так называемый гидроцилиндр плунжерного типа:
Насколько я помню, такую конструкцию стали применять немцы (на картинке как раз VAG) — исходно они рассчитывали на то, что плунжерный цилиндр более устойчив к загрязнениям. И так и было — пока поршни точили из нержавейки (или из латуни и хромировали). Но потом решили, что это дорого — и на поршни пошла обычная конструкционная сталь, и все думали, что хромирования по стали будет достаточно. И тоже до поры до времени, пока хромирование делали как следует — сначала на сталь медь, потом на медь никель, а уже на никель толстый слой хрома — оно как-то держалось.
Но потом началась экономия. Никель выкинули, стали класть хром прямо на медь, да еще толщину слоя сильно уменьшили (потомушта хром нынче дорог, да и ванны для электролиза жрут энергию как не в себя).
Ну и вот мы имеем то, что имеем — в плунжерном цилиндре, если хром на поршне посыпался — то чинить поршень бесполезно. Ну если у вас нет под рукой электролизной ванны для восстановления хрома после полировки.
А вот это всё «поршнь лутче полирнуть на токарном станке» — это если вы возьмете болванку из нержавейки и выточите из неё новый поршень. Если же хромированный поршень в плунжерном цилиндре стал ржаветь — это приговор, там уже не надо выеживаться, надо просто менять поршень.
Зато в плунжерном цилиндре глубоко плевать на раковины на самом цилиндре. Там нужно только гнездо под кольцо очистить от ржавчины и убрать из него раковины. А еще кольцо можно посадить в гнездо на клей. В самом же плунжерном цилиндре достаточно проработать поверхность антикором — чтобы создать оксидную пленку, дабы это дело не ржавело, и обильно смазать цилиндр густой смазкой, чтобы влага в зазор не поступала.
Шеф,нас понесло обоих умничать,тут простоФорд…
«..затем тщательно смазываем зеркало цилиндра (вполне достаточно моторного или трансмиссионного масла, литол не обязателен)»
НетЪ! Именно бормозухой,никаких поганых литолов,накрайняк силиконовая смазка!
Смазывать наружную часть цилиндра (ту, которая со стороны воздуха) тормозухой — прямой путь к коррозии. Не делай так, Гена, поверь старому мастеру — уж что-то, а тормозов я переделал огромное количество на самых разных машинах, и все рецепты испробовал своими руками.
Эта вот ссыкотня, чтобы не мазать ТЦ нормальным маслом — идет от идеи, что якобы резинки от масла разбухнут. Не знаю, может, так оно и было во времена ГАЗ-АА, когда резину делали из сажи и натурального каучука — но я давненько такого эффекта уже не наблюдаю. Современные резинки для ТЦ — они все бензомаслостойкие.
Ты сам-то подумай — вот в ГУРе что там крутится в качестве гидрожидкости? Масло там крутится. Как и в АКПП. Сейчас вся эта арматура для гидроцилиндров — она исходно рассчитана на масло.
Так что не парься, юзай масло. А тормозуха — она чрезвычайно гигроскопична, если её не использовать в закрытом контуре — она моментально набирает воды, вода окисляет гликоли, которые в составе тормозухи — и всё начинает ржаветь.
Я вообще до сих пор удивляюсь, отчего в тормозном контуре автомобилей не перейдут на масло. Раньше это было из-за экономии — маслобензостойкая резина стоила очень дорого. Но сейчас-то отчего?
Кстати, в самолетах гидравлические тормоза давным-давно работают на масле. Типичный выбор — масло АМГ-10.
АМГ-10 — авиационное масло гидравлическое.
Такие вещи надо знать.
Видимо,не чейтал — сказано жеж,опосля запрыскай «очистителем бормозов».
И да ,чем не ндравится силиконка? На ней проще сборка, и она нейтральна.
Силиконовое — да, полезно во многих случаях. Особенно уплотнители на дверях мазать.
Ну и возьми за правило при каждой сезонной замене резины (весной и осенью), пользуясь большой отверткой как рычагом, вдавливать поршень переднего цилиндра, убеждаясь, что он достаточно легко вдавливается в цилиндр. Если движение затрудненное, поршень почти не идет — наступает время снимать цилиндр и чистить.
Вдавив поршень, следом проверяешь подвижность скобы цилиндра в направляющих. Если направляющие подклинивают — надо снять резинки и смазать направляющие пальцы (можно литолом-24, ты же не гонщег, у тебя диски до красного каления не греются). Затем ставишь направляющие на место.
Обрати внимание — сейчас стало модно ставить вот такие направляющие с резинкой:
Они кагбэ меньше брякают на ухабах. Но с ними есть геморой — со временем резинки от смазки разбухают и начинают влезать в зазор между пальцем и гнездом, палец заклинивает.
Простейщее решение проблемы — просто подрезать эти резинки сбоку. Типа немного укоротить.
Пальцы старого типа — сплошные без резинок, и с ними обычно никаких проблем не бывает, если их смазать не забыли.
Да, когда крайний раз менял колодки, пальцы были без резинок.
У меня как таз пружина отскочила и брякала(( Хорошо, что услышал.
Это на ваших еврогейках,у джапанезов всегда идёт одна направляйка(как правило,верхняя,но не всегда) с резинкой,и никогда она не разбухает,а вот ссыхается от высоких температур, и в р/к либо сразу нагондонена на пару направляек,либо отдельно.Смазка имеет значение,да,не просто так.
Вообще,сейчас суппорта стучат на всех и вся,потому что нынче такое качество материалов и точность изготовления. Направляющие пальцы суппортов не стучат только на Ниве,старых Маздах и Шитгулях)))
У меня колодки стучали на логане, и то потому что дятлы в мастерской после ремонта не поставили пластины у колодок, а пружинки на них, вообще наружу, что цепляли за обод диска…
ыхыхы
Ой-вэй! Тут сплошь и рядом на СТО не погут собрать правильно переднюю амортстойку на какой-нибудь Королле или Поло,а ты за высокие материи бормозов!
На корове))
Мне на десятке когда меняли привод передний в сборе,правый.. начали забивать кувалдой.. А потому так, что стопорное кольцо осталось в коробке и дятлам лень было испачкать палец или хотя бы посмотреть на старый хвостовик. Хорошо, что за спиной у них стоял)
В евроавто поменяли тросики на коробку, что ни задняя, ни пятая пердачи не включались, а первая и вторая были по центру(ручка) где должна быть 3 и 4ая..
Я уже не знаю, где найти адекВАТНую мастерскую.Либо за спиной стоять и нервировать механников.
В евроауто к стати пускают, а каске и жЫ летке..)) Но вот всё равно это не помогает(
По закону да — оранжевая каска,ЖОлтая жылетка и подпися в ТБ.
Тута «пену снимал» с попыток молодёжи снять переднюю амортстойку с культовой в оперделённых кругах Ниссцан Глория/Седрик в 32 кузове,с целью поменять картриджи… Ушол домой,жду понедельника…