Половина аккумуляторов на рынке — хлам

В журнале «За Рулем» испытали два десятка батарей наиболее популярной на рынке размерности 242×175×190 мм. Результаты потрясающие: больше половины протестированных аккумуляторов провалились.
Покупатели аккумуляторов смотрят прежде всего на цену. Даже владельцы престижных машин не спешат разоряться на дорогие аккумуляторы типа AGM и EFB, которым еще несколько лет назад все предсказывали безоговорочное господство. Даже как-то неловко рассуждать про амперы, кулоны и градусы, если массовый потребитель выбирает что подешевле. С другой стороны, у бюджетной продукции зачастую хромает качество.
Поначалу поиск самых недорогих батарей популярнейшей размерности 242×175×190 мм дал скромный результат — всего пять изделий ценой от 2610 рублей за подольскую АКБ до 3002 рублей за тюменскую. Маловато для полноценной экспертизы. Подняли ценовую планку до 3500 рублей — добавилось еще шесть аккумуляторов. А как же без громких зарубежных имен — Varta, Bosch, Mutlu? Кроме того, за бортом остались и близкие к ним по цене отечественные батареи — например, АкТех. В итоге мы набрали два десятка АКБ. Посмотрим, как цена связана с ампер-часами и кулонами.
Закупку проводили в розничной торговой сети в апреле — мае 2016 года. Результаты исследований относятся только к данной выборке и не могут служить основанием для оценки всей продукции того или иного бренда.
Общее впечатление от результатов испытаний тягостное. Основных поводов для расстройства три. Во‑первых, продавцы по-прежнему подсовывают залежалый товар, пусть с гарантиями, улыбками и печатями. Во‑вторых, неприятно, что на русском морозе из двадцати новеньких батарей одиннадцать провалились. В‑третьих, из двух десятков батарей за победу по-настоящему дрались только две — Tyumen Battery Premium и Varta Blue Dynamic. Их отрыв от соперников оказался серьезным. Причем, что любопытно, преимущество очевидное как с учетом цены, так и без него.
Разряженная батарея, как говорят профи, «прокисает». Зачастую это необратимо: она теряет емкость и утрачивает работоспособность. Мы-то были к этому готовы, поэтому перед началом испытаний, как обычно, зарядили все АКБ под завязку. И вам надо так поступать, прежде чем ставить аккумулятор на машину. Наши замеры это подтверждают.
1 место
Tyumen Battery Premium 6СТ-64, Россия
2 место
Varta Blue Dynamic, страна изготовления не указана
3 место
Mutlu Silver ETN-563, Турция
4 место
Medalist Standard CMF 56077, страна изготовления не указана
5 место
Зверь 6СТ-60 L3У, Россия
6 место
Tyumen BatBear 6СЕ-55LA, Россия
7 место
ТАВ Polar B60HV, Евросоюз
8 место
АкТех 6СТ-64 L3, Россия
9 место
Bars Silver 6СТ-60АП3, Казахстан
10 место
Bosch S4 005, страна изготовления не указана
11 место
Аком 6СТ-60VL, Россия
12 место
Solo АкТех SLE-062AA-1, Россия
PS. Ну и так далее. Обратите внимание, что хваленый Бош S4 на 60 а*ч оказался помойкой — значительно хуже не только тюменьской премиум, но даже простой дешевой Tyumen BatBear емкостью в 55 а*ч.
Но вообще все эти тесты — это про состояние НОВОЙ батареи. О том, за сколько времени батарея развалится при эксплуатации — эти тесты не говорят ничего. И даже то, что самая дешевая подольская батарея 6СТ-55N весит всего 12,42 кг, а Tyumen Battery Premium 6СТ-64 весит 16,6 кг — говорит лишь о количестве свинца в пластинах, но само по себе еще не гарантирует долговечности.
Когда-то немецкие и японские аккумуляторщики действительно достигли того, что свинцово-кислотные аккумы ходили по 10-12 лет. Но потом выяснилось, что это — НИКОМУ НЕ НУЖНО, точнее — за это не готовы платить. И началась гонка по удешевлению производства. Прошли времена, когда конструкция аккума выглядела вот так:
Помните эту конструкцию родом еще из Siemens-Halske довоенных времен? Толстые свинцовые решетки с намазкой, между ними перфорированная фибра — всё это давно выброшено. Теперь пластины сделаны из свинцовой фольги толщиной в доли миллиметра, активный слой напылен на них сбоку тонким слоем, пластины проложены чуть ли не промокашкой и спрессованы в пакет. И это выдается вам за хайтек — мол, смотрите, аккумуляторы стали легче, а емкость их — больше.
На самом же деле там внутри вот такое фуфло:
И, между прочим, на фото — аккумулятор на 100 ампер-часов от грузовика, в аккумуляторах для легковушек пластины еще тоньше и конструкция еще хлипче.
За несколько лет эта свинцовая фольга полностью сгнивает и рассыпается в окислы свинца, остаются только огрызки сверху (серная кислота тяжелее воды, поэтому снизу банки ее концентрация выше, и процесс разрушения идет быстрее, чем сверху, пластины рассыпаются снизу и далее всё выше и выше, это и вызывает характерное падение емкости аккумулятора).
Они так сделаны ВСЕ. Даже те, которые в рулоны накручены — накручены из такой же тоненькой ленты. Старение и разрушение современных аккумуляторов — запрограммировано конструкцией.
Вот это — хваленый Bosch S6 AGM:
Как видите — здесь всё та же фольга, только вместо промокашки используется нетканый материал из стекловолокна. Он лучше пружинит — это позволяет сильнее сжать пластины и лучше мешать им разваливаться от вибраций при езде, когда коррозия сожрет большую часть фольги. Впрочем, это лишь делает процесс деградации аккумулятора более плавным и предсказуемым, устраняя внезапные отказы — когда подгнившая пластина при включении стартера просто отгорает от токосъемника, и аккумулятор внезапно «обрезает». Батареи с технологией AGM деградируют более демонстративно — они всё хуже и хуже крутят стартер, но не отрубаются полностью, их хватает, чтобы запитывать бензонасос и накачивать бензин к двигателю, так что машину с ручной коробкой можно хотя бы завести с толкача или троса.
И вот это — выдается за великий прогресс. Не, нуачо — лучше же стало? Лучше. Но никаких 10 лет эксплуатации — не ждите. И так все склады в ЕС забиты аккумуляторами, они сгнивают быстрее, чем продаются даже за полцены.
>>прежде чем ставить аккумулятор на машину
Раз в полгода, смена сезона. Новый тоже заряжал кстати.
Знакомые автолюбители смеются, де зачем заморачиваться, на авто и так зарядит.
Им виднее))
А я в очередной раз сниму батарейку, протру, откручу пробки, промеряю уровень и плотность, долью, если надо, и на зарядку. «Под жвак». Меня не напрягает))
Истинная правда !
Современные АКБ превратились в расходник. Не вижу смысла брать их от известных производителей. Всё равно дольше 3-х … 4-х лет (у нас в Сибири) не проживёт.
Varta, Bosch и т.п. при покупке даже рассматриваю. На мой Getz беру корейцев — вроде Atlas или Solit. Просто у меня форм-фактор АКБ отличается от описанного в статье и производства РФ мне такие АКБ не попадались.
П.Ц.
… и дохнут эти с@ки всегда — вдруг. И прикурить уже не получается — АКБ мёртв наглухо. Выручает МКПП — пихнули и вперёд за новым АКБ …
Был у меня случай.. ВаЗ2108.. На работе, забыл выключить габариты. Что за аккум был, не помню, где то 1995 какой то год.. Ну сел и сел, дернем? Привязали к погрузчику.. таскали таскали.. даже не схватывает. Как ехать?
Понятно, что ток заряда большой и при таскании на галстуке всё жрал аккумулятор. Вынул лампочку из подсветки салона, снял массу акукумулятора и на жучках последовательно соединил массу через лампочку с клеммой. Машина завелась с полтычка)) Лампочка при заведённой немного светилась. Закрыл капот, доехал до дома. Дома вернул назад клемму.
Попробовал завести — завелась.. Так и ездил дальше, аккум не менял.
Шайтан!
Ага, он самый

Можно найти, по моему тюменские батареи выпускаются ещё и азиатского формфактора с торчащими клеммами и нужной полюсовкой.
Дополнил материал.
Практически любой современный автомобиль повадился на стоянке поджирать аккумулятор. И чем больше у вас в автомобиле электроники — тем сильнее это проявляется. Если вы ездите каждый день — генератор успевает восполнять эту убыль, а вот если вы ездите редко — рано или поздно вы придете к машине, а аккумулятор посажен.
На пресловутом Чери Кимо этот эффект тоже наблюдался. К счастью, китайцы думают о нас.
Итак, открываем капот и смотрим в главную коробку предохранителей:

Нас интересует предохранитель 21 — блок управления системами кузова. Да-да, вот этот, на 40 ампер.
Едем в магазин и покупаем автоматический выключатель на 40 ампер:

Этот выключатель сам по себе является предохранителем — там есть тепловая и электромагнитная защита от превышения тока. Приделываем к нему два толстых гибких провода с автомобильными плоскими клеммами-мамами на концах.
Вынимаем из коробки предохранитель 21, втыкаем на его место провода от выключателя.
Ну вот — теперь мы можем в любой момент открыть капот и выключить питание BCM. И оставить машину в таком виде. Потом прийти, включить выключатель — и ехать куда нам надо.
Умницы китайцы сделали электросхему так, что при отключенном BCM продолжает работать центральный замок дверей (то есть машину можно открывать и закрывать), и сохраняется питание на всех цепях памяти — в том числе на блоке впрыска (соответственно не сбрасываются настройки оптимального качества смеси, подобранные системой во время вашей езды). А потребление энергии от бортсети при этом — ничтожно мало.
Остается только закрепить выключатель в удобном месте. В идеале его можно закрепить в салоне под приборной панелью — там сухо, никому не видно, и капот открывать не надо будет.
Для особо любопытных: жрачево энергии идет от того, что в современных автомобилях цифровая шина данных по всему кузову. Поэтому BCM (Body Control Module) вынужден постоянно поддерживать сигнал синхронизации на шине и слушать — не хочет ли какой-то элемент ему отправить сигнал. Сделать с этим фактически ничего нельзя.
В некоторых особо нормальных автомобилях в инструкции прямо есть указание — при длительной стоянке вынуть такую-то перемычку из внутрисалонного блока предохранителей. При этом потребление энергии от аккумулятора резко упадет.
В Кимо таких указаний нет, поэтому пришлось действовать грубо — обесточить весь BCM. Это помогает почти на любой машине.
В Форд Фиеста этот эффект тоже выражен начиная с Мк5 (когда появилась тотальная цифровая шина), и лечится сходным образом.
ИеК совсем швах.. в сухих помещениях вылетает, а в машине, даже в салоне влажность меняется в межсезонье.
Во, такой не швах?))

Это взрыватель?

Да их море этих отключателей массы, только они по цене дороже этого автомата))
Да и зачем автомат? Можно 12 вольтовый контактор поставить наверное?
Не пойдет. Размыкатель массы — отказать, нам надо отключать только BCU, поэтому плюсом. Ну и ток большой не нужен, в принципе если оставить родной предохранитель — то можно любой выключатель на 40 ампер постоянного тока использовать. Просто они достаточно экзотичны, а вот сетевые размыкатели на 40 ампер — это ширпотреб.
Тов. Первый прав — современные мафыны жрут электричество даже на покое. Я на своём авто как-то, замерял — через 30 мин. после выключения — стабильная утечка 20 … 25 мА. КМК — это сига и спящий режим некоторых систем (да, хоть — автомузыка).
П.Ц.
А если, кто параноик и ему сильно нужно поставить этот автомат — путь берёт пластиковый боксик, мажет его герметиком и ставит хоть куда. Можно даже в моторный отсек …
Но, помни в полночь твоя карета превратится в (зачеркнул, хоть и цитато).
Если автомат не сработает — карета — она да. Превратится …
Надёжнее просто пред вытащить и там же в боксе с пинцетом оставить.
25? У меня акцент жрал 250-300.. Всё штатное было кроме сигнализации.
На форуме клуба пописывали, что типа вода в разЪёмах.. у меня всё сухое было.
У логана по моему, емнип, разЪём прямо у порога у водительского сидения.. там сыро…(не могу вспомнить, где перебирал)
Замерять/наблюдать нужно сильно после глушения авто — процессоры всякие впадают в спящий режим с отсрочкой. Сразу после выключения я тоже намерял утечку 300 … 350 мА, а минут через 20-ть — 20 … 25 мА.
П.Ц.
Мой коллега на работе жаловался, что быстро садится АКБ, оказалось, что 250 мА жрала музыка. Хоть, как бы и выключенная …
П.П.Ц.
300 мА — это очень много. Если Вы оставите авто с такой утечкой на 2 недели — АКБ будет труп.
Ненене… про там разные таймеры- вкурсе.
У магнитолы два входа на плюс, один всё время включен и питает память, второй- собственно питание. Если ставят криво, то эти два провода параллелят, то конечно жрать будет.
Такие ошибки вычисляются легко. Нет, тут ситуация куда хуже. Я в своё время боролся с подобными глюками, всю схему проверял и мониторил — нет, не помогает.
Вот тебе простой пример: любая современная машина имеет иммобилайзер. То есть пытается читать код с бесконтактного чипа, находящегося в пластмассовой ручке ключа. При этом чип получает питание от высокочастотной катушки, находящейся возле руля. Эта штука подает питание достаточно короткими импульсами — так что твой прибор даже не успеет зафиксировать этот бросок, это надо осциллографом с памятью писать, чтобы уловить.
Казалось бы — можно читать иммо только после того, как ты вставил ключ в замок, и замкнулся контакт «Key On». Но как быть с системами бесключевого запуска? Для них — ставить другую логику работы всей цифровой шины?
Теперь представь себе, что тебе поставили навесную сигнализацию. Да еще и с запуском мотора по таймеру. Как это гогно может завести тебе мотор по таймеру, если у тебя ключа нет в замке, и иммобилайзер не получает код разблокировки? Это значит, что сигнализация должна передать по шине код разблокировки — так, как будто иммобилайзер есть. Для этого шина должна работать.
Она и работает во всех машинах — фактически ПОСТОЯННО. А как иначе BCU получит сигнал для открывания дверей от брелка сигналки?
Понимаешь — в современных машинах больше нет вот этого шитгулёвского гогна с проводами «замкни контакт — получишь результат». Там теперь везде цифра. Кнопка стеклоподъемника передает код «нажата кнопка опускания стекла», BCU его принимает, обрабатывате согласно логике, и отправляет команду на привод стеклоподъемника «опускать стекло», а тот отвечает «опускаю», а потом через некоторое время «полностью опущено» или там «перегрузка привода». Как-то так. Именно поэтому ты тыкаешь кнопку вниз — а уже опущенное стекло мотор не пытается пихать в упор. BCU знает, что стекло уже опущено. И вот так там всё.
Во-во, а на некоторых машинах после обесточки ещё и приходится заново обучать стеколоподъемники.
А после сброса питания, автопилот учить водить машину нужно?)
Однозначна! Вначале учить водить, потом в ГИБДД, шоб заново сдавал терку и вождилово, экий лишенец обесточный.А записываться он сам, по тырнету должон, через гостормозуслуги.
Это точно. Цыфра — это Зло.
Этот же мой коллега заметил, что у него лампочки габаритов подсветки дверей не гаснут при закрывании.
Оказался виноват этот самый цифровой блок. И денег бы ему это стоило, если бы у него машина не на гарантии была. Заменили, но авто он сразу продал …
>>Если автомат не сработает — карета — она да. Превратится
Во что карета может превратиться, если автомат на стоянке ВЫКЛЮЧЕН? Там же тупо нет питания.
И с чего бы автомату не сработать? У тебя в квартирном щитке срабатывает же? Или ты ночами не спишь, всё бегаешь, температуру проводки замеряешь?
Вдобавок цепь на 40 ампер к BCU — ты же не думаешь, что там дальше нету предохранителей? Там их целый ящик еще:

Тов. Первый — вынужден извиниться.
Протупил. Бывает …
Ну купи ABB, кто тебе мешает. Их же тыщи!
У меня в щитках стоит скабрёзный ДЭК — и всё прекрасно.

Нормальный IEK внутри вот такой:

У него даже пережигаемая перемычка имеется внутри в некоторых исполнения, на случай чего.
Можешь даже с прозрачным корпусом купить, если параноишь — чтобы точно видеть, что автоматика отключения имеется.
http://electro.narod.ru/img/smf/pusto_avtomat/IMG_20160425_135018.jpg
А то мне народ давно уже говорил, что есть поддельные автоматы, в которых кроме выключателя нет вообще ничего.
Опять же если паранойя мучает — ну соедини ты вынутый предохранитель на 40 ампер с этим выключателем последовательно. Пара лишних клемм и еще кусочек провода понадобится.
А ИЕК у меня стоит прямо под капотом уже много лет, и работает прекрасно. Только в полиэтилен завернут от воды, хе-хе.
Я переживаю за влажность..
А ИэКи вылетали и контакторы у нас, которые почти не включались..
Я же говорю — у меня прямо под капотом стоит. Только в полиэтиленовый мешок завернут, и всё. Работает прекрасно.
У тебя с проводкой проблемы что ли? Начал тумблера прикручивать как на старой барже. Электроника ест мало вообще то, почти ничего по сути. Пацан знакомый продал так свою Е46 только потому что выжирала за несколько дней аккумулятор полностью. Сразу сказал что это не сигналка, по любому утечка. Сейчас относительно свежий ваг, все нормально, неделями стоит хоть бы хны. Я свою оставлял на неделю на морозе в праздники, батарея конечно пригасала, но не стрекотал стартер и заводилась без вопросов.
Читать умеем? Или просто пишем что бы п@рнуть?
Умеем конечно. Но симптомы очень напоминают утечку тока.
Welcome To Real Life.
В нынешнем мире абсолютно все делается из «говна и палок». У разработчиков любой бытовой техники от авто до вентиляторов имеются специальные отделения, задача которых разработать времянку, которая выживет гарантийный период. Все. И вперед за новой покупкой.
Лечить современную продукцию после гарантии нет смысла — начинает разваливаться все.
Раньше хоть за приличные деньги можно было найти долговечные качественные вещи (у жены немецкий Food Processors уже лет этак 25, при регулярном пользовании, столько же моему безшумному любимому вентилятору GE). Сейчас таких вещей тупо нет в продаже.
Во, опередил.Тож хотемши тиснутьпсто про АКБ, надо раньше с роботомору приезжать. Ну и да, как пейсал намедни, нет особого смысла упарываться в дорогие АКБ, мало у кого машина ночует в холодном гораже при минус 40 и ветре на улице.Тумэнбаттари, зверь медмедыч, мутлу — всё до 5 тыр, вполне. С подольскими отношения сложные — мню и камрад покупали одновременно, с одной датой выпуска, машины примерно одинаковые, с илэктрикой норм — чай, не тупые, оба промазученные. У него отходила гарантию и два месяца, и в хлам осыпалась.Моя отлично летшесть, емнип, причём ездил и на рыбалки, и по грунтовке-мозготрясу . И это не единичный случай, просто как-то сама статистика накопилась. Нет у подольцев стабильного какчества, но если повезёт — то да.
И пользуясь случаем — масло моторное NGN, любое,
не айс, не стоит тратиться. А вот NGN UNIVERSAL ATF
вполне продукт, своих денег стоит и даже более, здеся норкоманы-голландцы да.
Тюменбаттэри наше все. После корейского шлака Рокет действительно удивила массой. А вообще в мороз всегда давала хороший ток, машина заводится с полтычка как летом. У корейцев и японцев оказывается в почёте кальциевые батареи. Не, они на самом деле очень неплохие, но у них очень сильный разряд в мороз и падает сила тока, но самое зло они разрушаются от глубокого разряда. Хорошей свинцовой батареи по фигу эти шины, несколько дней выдерживает без напряжения. А вот кальциевые необслуживаемые просто не тянут такой режим потому что создавались для тёплого климата. Поэтому классические батареи могут формально иметь худшие параметры, но лучше переносят отрицательные температуры, а значит выигрывать в пусковом токе при минус 20С.