По бездорожью на развалюхах: когда 4X4 не нужен
Думаете, вам нужен здоровый 4×4 или солидный кроссовер, чтобы отправиться на бездорожье? КАК БЫ НЕ ТАК! Мы потратили менее 600 фунтов на три сильно подержанных хэтчбека, чтобы доказать – не нужно грабить банк, если хотите съехать с шоссе.
Вопрос в том, справятся ли вообще Ford Focus, Peugeot 206 и Honda Civic с испытаниями? Есть только один способ выяснить.
На самом деле результат слегка предсказуем – цивик на бездорожье максимальное гогно. Пыгот-206 короткий и легкий, это его плюс, но конструкция днища и дорожный просвет – не ах. Вполне очевидно, что фокус-хэтчбек рулит. А если взять Фиесту или Фьюжн, да налифтовать подвеску, поставить колеса позубастее и подрезать бамперы – результат будет вообще огонь.
Там, где проедет армейский Урал – вам один хрен не поможет никакая Нива. А там, где проедет стоковая Нива – там и эти проедут.
Пропер, я на фиесту поставил резину большего диаметрУ внешнего, машинко поднялось клиренса на 2 см выше штатного.
Зачем лифтовать?) что бы пролезла бутылокО под днищем?)
Зимой еду по калее протащеной пузом других машин и не цепляю.
Ну тащемта этого и достаточно. Хотя добавить 2 см при помощи резиновых проставок под пружины – это и дешево, и нетрудно, и машина будет ехать мягче, мелкие неровности на кузов станут приходить заметно меньше.
Ты правильно соображаешь – надо лифтоваться не вообще чтобы можно было бойцов машиной обкатывать вместо танка, а чтобы у тебя просвет стал больше, чем у большинства машин на дороге. Они будут днищем перед тобой всё выглаживать, а ты будешь ехать.
Еще очень полезно поставить силовую защиту картера (моторного отсека), и внимательно посмотреть днище – если там трубки и выхлопная вызывают опасения, что их можно оторвать, то можно и туда поставить защиту.
Вот пузико Форд Фиесты 6-го поколения:
Видишь – оно как будто специально спроектировано для того, чтобы на лонжероны прикрутить плиты силовой защиты.
Очень многие недооценивают важности гладкого защищенного днища для проходимости.
Это вот Нива. У нее картер раздатки – низшая точка. Ну и картер заднего моста тоже не радует.
Это одна из немногих картинок, реально показывающая ситуацию с тем, что торчит у Нивы из-под днища. На всех официальных картинках ВАЗа на виде сбоку демонстрируется кузов нивы с колесами, но без трансмиссии и выхлопной системы.
Так вот беда не в том, что это торчит низко. Беда в том, что всё это лежит поперек хода и ЦЕПЛЯЕТСЯ за всякое гогно и мешает тебе ехать по грязи и снегу.
Ты видел когда-нибудь раллийные машины снизу? У них гладкое днище.
В идеале там сплошная гладкая титановая плита. И это не ради аэродинамики – это чтобы днищем ни за что не зацепиться.
Если я ещё и проставки поставлю, то клиренс будет +4см от штатного..
Дорожный просвет 140 мм(с)
Будет 180..
Защита ДВС композитная. Была, может быть штатная, не уточнял.
А вот такие?
Развал-схождение,кастор.Внутренние гранатыШРУС под другим углом. Другие углы работы с/блоков.Лучше усиленные пружины(всяко разно лучше), или, да , под пружину проставки.Ещё лучше ТЛК-70 серии.
Не, нумитаке пони маем, что при изменении наклона рычага, меняется и развал. Это произойдёт при любом варианте про ставок или удлинение пружины.
По этому и я впихнул в арки возможно максимальный диаметр колёс. И понятно, что даже этим я уже нарушил.. по сути уже нужны диски с другим вылетом.
Гена о другом говорит. Проставки под верхушки стоек – поднимают всю стойку целиком. При этом на ходе отбоя увеличивается угол работы ШРУСа и угол поворота рычагов подвески – а значит, и углы работы сайлент-блоков и шаровых шарниров. А это – нехорошо.
Когда же ты ставишь более длинные и жесткие пружины, или просто проставки под пружины – в подвеске меняется только средняя точка работы амортизатора, а предельные хода рычагов остаются теми же самими, как запроектировано на заводе. Грубо говоря – у тебя геометрия подвески на груженой машине становится такой, как раньше была на пустой. Если машину проектировали не идиоты – это не вызовет вообще никаких проблем.
Вот в передней подвеске, сделанной по схеме старой фиесты Mk1 (например, в том же пресловутом Кимо) эффекты будут интересными – потому что там наклонные нижние рычаги, и увеличение их наклона создает реактивные моменты, влияющие на крен кузова в повороте. Но в такой подвеске это происходит в любом случае (кроме ситуации, когда ты одновременно сдвигаешь вниз и точки крепления рычагов – что без особых проблем делается только на машинах с подрамником).
Понятно, буду менять передние амортизаторы, вкорячу проставки на пружины.
Очень желательно ставить проставки сразу и назад, чтобы сохранить прежний наклон кузова. Умнейшие делают сзади даже немного больше подъем, чем спереди – это создает дополнительное прижатие всей машины и особенно задней оси на высокой скорости (в основном из-за аэродинамического клина под днищем), и заодно улучшает геометрическую проходимость под брюхом машины.
Зад самособой. Пишут что ставятся за 15 минут..
Конечно. Я тебе по секрету скажу – проставки можно поставить, даже не снимая стойки и не разбирая подвеску. И даже вперед так можно поставить.
Сзади на поднятой машине просто отвинчиваются болты крепления амортизаторов – задняя балка опускается сильнее, и концы пружин оказываются в воздухе. Подкладываются проставки, потом балка аккуратно поднимается (или машина опускается на колеса) – пока болты амортизаторов не вставятся на место.
Спереди хитрее – там надо на поднятой машине цеплять сжиматели пружин. Сжимать пружину, чтобы она освободилась от чашки. Затем надо отвернуть шток амортизатора и пропихнуть его вниз – чтобы завести резинку за него, и одеть ее на верх пружины. Затем шток вводится обратно, привинчивается, сжиматели пружин отпускаются – и пружина ложится в резинку.
Некоторые п#доры, чтобы не отвинчивать шток, разрезают резинку – не делай так.
Ок.
>>Ещё лучше ТЛК-70 серии
Прадик))
По осени ездили на Ганальские востряки. Дорога огонь. Не всякий камаз пройдёт. Ездили на коротыше. Колесья 33-е, по моему. По трассе 90 идет. Но стихия – оно. Короч доехали ваще легко. К слову немногие суются проехать всю дорогу, например сурфы или прадо 90+ оставляют на половине дороги и идут пешком до начала тропы. Всю дорогу проходят: шишига, камаз, сафарь 5 дв, ТЛК до 80 вкл, потриврот и…барабанная дробь – эскудо, гггг…
Конечно, там и резя побольше на дюйм-другой, в высоту, и лифт, возможно блок в ЗМ. Но были и стоковые, чему был немало удивлён.
Правда все это в сухую погоду. После дождя там делать нечего. Если вниз с сопок съехать можно, то наверх только МТЛБ))
Тут американцы тестировали доступные пикапы – на их рынке это сейчас Toyota HiLux, Ford Ranger и VW Amarok. Так вот именно тойота в смысле проходимости оказалась максимальным гогном. Несмотря на то, что на тесте была “внедорожная” версия хайлюкса с блокировками – в диагональном вывешивании на подъеме она очень быстро сдохла и никуда не ехала. Даже фольксваген, у которого нет механических блокировок, а есть лишь их имитация через контура АБС – показал себя гораздо лучше, а уж форд с его самоблоками вообще не заметил тех мест, где Тойота зарылась.
Американцы были шокированы этой картиной, они даже думали, что у тойоты не включаются блокировки. Проверили, повторили заезд – хрена, всё так и осталось. Блокировки включаются, но это не помогает.
И, кстати, довольно примитивный ваген геморок себя показал неплохо, а в тесте спуска с грязного склона даже был чуть лучше форда. Хотя, еще раз повторю, на американском рынке Амарок имеет совершенно “паркетный” постоянный полный привод (а не подключаемый, как на бразильской версии для бездорожья), у него простые дифференциалы, а все блокировки имитируются электроникой.
Это тем более забавно, что бразильские конструкторы Вагена при разработке амарока ориентировались именно на тойоту хайлюкс, у них прототип даже был тупо сделан из тойоты хайлюкс.
Новый Амарок делают уже на совместной платформе Ford-VW. Вагены убедились, что тойота уже не торт.
Тут на стоянке у работы увидел одна контора прикупила два пикапа ISUDZU D-MAX к полноприводному грузовику NPS75, прикольные пикапы, кто то говорил, что сделаны на базе MMC L200, но на исудзу движки 3 литра , а не L200 2.4 л, и да в России Исудзу можно купить и с полуторной кабиной, а не только с двойной как тойоту или митсубиси, в Москве да же эвакуаторы на базе Д-Макса
Это экзотика, не покупай экзотику – геморой будет.
Резиновые проставки – это вот такая штука:
Они есть под все ходовые машины. Даже под пресловутый Чери Кимо есть. И под ТАЗ.
Фашистский Кюбельваген был, как известно, моноприводным. А проходимость имел повыше, чем отечественный полноприводный ГАЗ-67.
Другой вопрос, что ГАЗ-67 нормально буксировал пушку, а кубель так не мог. Но это совсем другой вопрос, не связанный непосредственно с проходимостью самой машины.
Kubelwagen type 82:
Хороший просвет, гладкое прямое днище, зубастая резина, нагрузка ведущей оси вдвое выше, чем пассивной – и без всяких блокировок дифференциала всё прекрасно ездило.
Увидел диорамы южно-корейский моделиста Won-hui Lee впечатляют.
еще
забавно получается
Позволяет квартирка в 350-м масштабе флотские миниатюры ваять.Тута хочется Ми-26 в 72, а куды поставить – хз.
Или Ту-160. Например (смайл рука-лицо):)))
Гена, а потолог на что?)))
Пылесборник.
Чем больше маленьких деталей, тем лучЪшЭ))
Ха, в прошлый раз говорил что таз на зимней резине очень неплох, я сам в горку подымался не раз. Причина тут не в клиренсе даже, а развесовке, поэтому ржавая восьмерка охотно прёт по мокрой глине из-за тяжелого чугунка. Но вот по Ниве не надо, масса небольшая, ходы приличные, сравнивали с Дастером и при в целом сходном поведении выиграла на диагоналке.
Бобик таскает лучше за счёт массы, его не шпыняет, две тонны уазик таскает без особого напряга, разгоняется только еле-еле. Поэтому рамные внедорожники очень популярные под такие цели.
Всё, что тебе надо знать про диагональное вывешивание – есть на заглавной картинке у видео. Видишь вывешивание у Фокуса и Пыгота? Так вот это им ничем не мешает дальше ехать. А Нива в таком положении – оказывается совершенно бессильной и смешной.
И про ходы подвесок – ой, вот не надо. Они у Нивы примерно такие же, как у обычных Шитгулей. Они и не могут быть другие, ибо определяются ходом амортизатора. У амортизатора шитгулей ход 181 мм, у Нивы – 192 мм, вот эти 11 миллиметров разницы – это всё, на что хватило конструкторов ТАЗа. Причем такой ход появился на амортизаторах после 1996 года – до того там тупо был тот же самый ход, как на Шитгулях.
Впрочем, я это всё рассказываю другим читателям. Тебе что-либо объяснять – бесполезно, у тебя таз головного мозга в терминальной стадии.
Кстати для любознательных – у зубилы ход заднего амортизатора здорово больше, чем у Нивы – 229 мм для аммо скопинского завода. Соответственно и ход задней подвески больше. Но это не играет никакой роли, ибо для классической зубилы с коротким крылом и незагруженным багажником вывешивание заднего колеса практически не влияет на движение.
У Кимо ход задней подвески меньше – и чем у зубилы, и чем у Нивы. А проходимость – лучше, чем у зубилы, потому что развесовка еще более передняя, чем у зубилы. Кстати, она такая же и у Hyundai Getz, почти такая же и у Ford Fusion и у Ford Fiesta.
Была нива короткая. Заехал передним колесом в ямку с жижей, там и остался. Замечательная машина повышенной проходимости. Меня вытащила пузатёрка в виде ауриса)
Итаки да, на фиесте спокойно заезжаю на парковку через бугор в виде паре бРика к которому приделан пандус. И задом и передом. Как ни странно, некоторые машины побольше, на этих местах ловят диагональ.
Я именно об этом и говорю.
У переднепривода с сильно передней развесовкой всё весьма ОК на бездорожье, кроме единственной ситуации – заезд в крутую скользкую горку. Но в такую горку он прекрасно заезжает ЗАДНИМ ХОДОМ. Просто не все про это в курсе.
Кстати, развесовка текущей фиесты (Mk7 пятидверка) в полностью груженом состоянии 62:38. Это сейчас считается идеальным с точки зрения управляемости (и такую же развесовку, внезапно, имеют некоторые заднеприводные спорткупе Мерседес АМГ). Но с точки зрения проходимости и реализации мощности мотора – желательна еще более передняя центровка. Поэтому фиесты Мк5+ имели развесовку около 64:36. Это полностью груженые (4 человека в салоне плюс багажник).
Естествено, для ситуации экстремальной проходимости имеет смысл рассматривать машину с одним водителем. В такой ситуации развесовка еще сильнее смещается вперед. Насколько я помню, у первой фиесты (Mk1/Mk2) в такой ситуации развесовка была 78:22. Машину элементарно можно было поднять за задний бампер. И вот это – пёрло как вездеход, хрен остановишь. Нива досвидос.
Кроткая Нива имеет развесовку 59:31 (почти такую, как Шитгули) – но у нее же постоянный полный привод с дифференциалами. И это всё очень сильно ухудшает. Достаточно вывесить заднее колесо – и Нива вже никуда не iдеть, как говорят наши небратья.
Конструкторы ТАЗа попытались решить эту проблему, введя блокировку межосевого дифференциала. Но она, внезапно, у кучи нивоводов тупо не работает. Это же ВАЗ, хе-хе. Сделано-то per anus.
Вообще Нива откровенно веселит – это прямо хрестоматийное сборище решений из серии “тяп-ляп и в продакшен”.
Исходно конструкторы Ижмаша планировали сделать машину с подключаемым мостом – причем какой подключать, передний или задний – было дискуссионным, это планировали выбрать по результатам испытаний, для чего сделали раздатку, у которой отключались ОБА моста. Но потом машину у ижевских отобрали и передали на ВАЗ. На ВАЗе стало лень делать специальный передний дифференциал – и вместо него воткнули перевернутый вверх ногами задний. Оба – от шитгулей, естественно. То, что передний дифференциал при этом крутится в обратную сторону – никто не подумал, равно как и то, что для гипоидного зацепления такой режим допустим лишь кратковременно.
Затем выяснилось, что из-за короткой базы на заднем приводе (с отключенным передком) машина очень опасна в управлении на скользкой дороге. Проблему решал переход на передний привод – но дифференциал, включенный задом наперед, при этом разваливался очень быстро. И тут вместо решения проблем управляемости машины геометрией подвесок и эластокинематикой (либо путем нормального переднего привода с подключением заднего моста) – конструкторы вкрячили межосевой дифференциал (что усложнило и удорожило раздатку, сделало ее из компактного агрегата довольно гробообразной хреновиной).
Дальше выяснилось, что мотор от шитгулей имеет недостаточный момент на низах для езды в грязи. Точнее – коробка педерач от шитгулей не позволяет сделать первую передачу достаточно низкой для такой езды. Из-за этого пришлось добавить в раздатку понижайку. Хотя на самом деле надо было делать другой двигатель, с большим моментом на низах, либо модернизировать коробку (что было бы полезно для всей гаммы тогдашних автомобилей) – ан нет, идиоты на ТАЗе сделали мотор 1.7, который на низах еще хуже, чем предыдущие моторы.
Затем вылезла проблема с диагональным вывешиванием – о которой для машин с межосевым дифференциалом было заранее известно всем, кроме дебилов из Тольятти. И что же? Вместо перехода на торсена, или иной дифференциал повышенного трения – дебилы приделали на ту же раздатку со свободным дифференциалом его блокировку.
Чувствуешь, как эти идиоты городили одну глупость на другую – из-за того, что идиоты?
Идиот не понимает, что он идиот – потому что идиот же! И городит глупость на глупость, пока всё не рухнет.
Вот смотри – есть Сузуки Джимни. Он тоже имеет короткую базу. Однако у него конструкторы решили проблему управляемости даже без перехода на передний привод, причем решили, имея жесткие мосты. Полный привод у него подключаемый, подключается передок.
Дальше, у Джимни тоже есть понижайка. Но она есть потому, что базовый мотор на этом аппарате был 600-кубовый, как на мотоцикле! Мелкие машины с такими моторами в Японии имеют налоговые льготы. Естественно, что в такой кубатуре иметь большой крутящий момент на низах – невозможно. Потом туда стали ставить 900-кубовый мотор, потом 1000-кубовый, ну и дошли до 1300-кубового. Но ТАЗ-то изначально не был ограничен кубатурой.
Больше того – Джимни с большими моторами и АКПП имеют более простую раздатку, без понижайки, ибо она там нахрен не нужна. Диапазона между ступенями АКПП вполне достаточно для езды в дерьмищах на первой ступени без понижайки.
Бывают же совпадения, я прям в шоке) Короче тут вопросы к залу возникли, надеюсь на вашу помощь)
У меня нежданно-негадано, за бесплатно, появился Пежо 206 седан 1.4 МКПП, с пробегом в 48К (точный, история машины известна), 2008 года выпуска, сборка Иран.
С машиной есть определенные косяки:
1. Стояла последние пол года.
2. Эксплуатировалась очень редко (если я на Калине с 1.2013 накатал 59К, а тут год раньше, а пробег меньше).
3. Нашел на кузове пару рыжиков, но это не так страшно.
4. Ремни (все) никто не менял, но тут замена не самая дорогая, на уровне Калины, если не меньше.
5. Задний глушитель отвалился от старости (может ему и помогли, на ролике в статье видно как он там низко, но он и прикреплен там так себе). Глушак на них дорогой (оригинал от 25К, аналоги от 5К, Ижора на седан не делает, совместимость с хетчем не известна).
6. Течет левый передний амортизатор, всякие рулевые наконечники и рещинки на них тоже пол замену (похоже таки в ямку приложились, после чего машину поставили окончательно. Возможно тогда же и глушак отлетел).
7. Задняя торсионная подвеска с игольчатыми подшипниками. Это оказывается известная беда 206 Пежо, но в конкретной машине никто за этим не следил. И это меня прям пугает.
8. Боковые заркала – мелкие, прям ужас.
9. Седан.
Из приятного: тяговитый простой (вроде бы) двигатель, комфориный салон, климат, электрозеркала и прочие грелки пупка. Больщой багажник. Даже без глушителя в машине тихо, да.
При этом только чуть ранее я сделал крупное ТО в Калину за 37 тыров (расскажу отдельно, расслоение задних колодок без износа за 7 лет достойно рассказа), машина в идеальном состоянии, готова служить еще хрен знает сколько как минимум следующие 40-50К пробега. То есть повода менять ее по состоянию или старости нет вобще.
А Пыж потребует 20-30-40 тыров вложений, чтобы просто поехал тихо и не пугал старым ремнем ГРМ. Цена зависит от того, для себя, или чтоб продать.
И я фик знаю, что делать. Продать Калину (дороже Пыжа) и сделать Пыж себе? Или сделать кое как Пыж и продать его? Или слить обе машины и попытаться найти что то лучше (Весту Универсал 1.6 МКПП или напрячся на Киа Рио…).
Меня Калина в общем то устраивает, она вся изучена и понятна. Что вылезит в Пыже от старости – для меня вопрос. Да и боюсь задней подвески. Или это все фигня и 12 летний Пыж с пробегом в 48К сильно лучше 7 летней Калины с пробегом в 59К?
В общем нужен совет)
У 206 пыжа внимательно посмотри впускной тракт. Там на каких-то версиях мотора он проходит внизу возле колеса, пластик очень ломкий, и его часто ломают – мотор начинает сосать грязь мимо фильтра, и всё, писец пыжику.
Задняя торсионная подвеска с игольчатыми подшипниками – это не так чтобы совсем ужас-ужас. Насколько я помню, там вместо этих иголок можно спокойно выточить бронзовые втулки, и ездить.
Эта же подвеска применяется на Ситроене Берлинго – это такой развозной каблучок. Таксистам одно время очень нравился.
Вот там и наловчились втулки ставить.
Задний глушитель приделай от ТАЗа. На седан это не проблема. Будет лучше родного, ахахаха.
Я так понимаю, что у тебя мотор 1.4?
Это вот такая простая труба. Задняя банка цепляется простой вазовской муфтой. Тебе надо взять вазовскую бочку, отрезать ей патрубок почти по глушак, и приварить туда ответный конус. На любом сервисе, варящем глушаки, тебе это сделают на раз-два.
Затем крепление. Оно гнется из прутка, прямо одним куском под обе подушки, и должно пройти под банкой снизу. Затем банку просто притягиваешь к прутку металлическими лентами:
Такими лентами стягивают пакеты досок, например. Это если варить лень.
На крайняк можно вообще не париться и просто толстой проволокой банку привязать к подушкам.
>>12 летний Пыж
Меня в этом пыже напрягает только кузов. Он сделан примерно из такой же гогностали, как на твоей Калине и на моей Кимо. И 12 лет – это начало гнилухи.
Но. У тебя Калина должна быть еще в приличном состоянии, и ее можно довольно дорого продать, пока она не зацвела. Как только зацветет – ценник Калины начнет падать драматически. А пыж в таком состоянии продавать уже нет особого смысла – его есть смысл сделать и докатать до состояния утилизации, раз пробег небольшой.
206SD мне не нравится сугубо эстетически, я не люблю компактные седаны. Но так 206-й пыж вообще весьма приятный, мне когда-то нравился. В иранских 206SD салон практичный, но простоватый и мрачноватый:
А вот во французских хэтчах он такой весёленький, что прямо на хихи пробивает. Очень уютный. Уютнее Фиесты – в той в салоне чувствуется немецкий суровый дух, орднунг унд дисциплинен.
Впрочем, в РФ таких мало.
В целом француз, конечно, более ломучий, чем немцы того же года – форд, ваген. Но именно 206-й пыж в принципе неплох. Так что прежде всего смотри кузов – если он еще не разваливается, можешь делать и катать.
Желателен пыж с вот таким отсеком мотора:
С фильтром спереди.
Двигатель 1.4, KFV (TU3A). Фильтр вроде такой, спереди. Я его в живую еще не весь изучил.
С глушаком буду думать, может и правда ВАЗовский приварить. Просто все это надо делать на сервисе, и не ясно на каком. Поэтому и парит это все: купить глушак не оригинал и поставить где угодно, или искать, где приварить, как приварить и все вот это. При этом приварить в общем кажется более разумно, т.к. можно как-то дополнительно укрепить.
За идею с втулками вместо подшипников отдельное спасибо. Есть над чем подумать.
Мысль про продать Калину и докатать Пыжа – вполне логична, хотя сильно поменяет привычки. Седан с просветом в 12-13 см (реальных, а не писанных) против Калины – это вот тоже надо привыкнуть.
Обрати внимание на теплоизоляцию трубочки вентиляции картера. Если нету – надо сделать, а то зимой замёрзнет, и сальники из мотора выдавит нахрен.
Это вот на фото, с водопроводным рукавчиком из вспененного полиэтилена, прихваченным кабельными стяжками – ЗАВОДСКОЕ РЕШЕНИЕ для России. Специально сделали, когда валом пошли рекламации. Французы же.
Глушак – надо делать на сервисе, делающем глушаки. Это такая специализированная тема, интернет тебе в поиск. Искать “ремонт глушителей”.
У нас есть такие фанаты, что варят многофазные пауки прямо вживую на машине, не снимая выпуск:
Я сам, конечно, сторонник того, чтобы купить штатный глушак и заменить самому. Но это если штатный глушак стоит 2 тыщи. А если он стоит 20 тыщ – то шло оно в анал, и встречай меня, колхоз.
Ты уже слышал апупею, как я менял всю выпускную на Чери Кимо? За 12 лет в питерском климате она сгнила ВСЯ, у нее даже все крепления отвалились, причем не сварка отвалилась, а 10-миллиметровые стальные прутки ржавчина сожрала до нуля.
Ну вот, там три части – каждая примерно по 2-2.5 тыщи. Система не такая простенькая, как на пыготе, ну и сделано у китайцев прилично – где-то нержавейка, где-то трубы, крытые алюминием, гофра с тройной защитой, вот это всё. Откручивается всё достаточно сносно, но я откручивал только от катализатора – а остальные трубы просто срезал болгаркой.
Так вот – если две части, заднюю и среднюю, мне привезли идеальные, то передняя часть тупо не подходит. Под нужным артикулом она от другой машины, тоже от Чери, но я даже не смог установить – от какого. Ясно только, что модель с таким же точно двигателем.
И вот в городе 4 штуки передних частей для Кимо – и ВСЕ они одинаковые и неправильные. Ребята из бывшего экзиста прямо на стену лезли – как так, но я им убедительно показал, что ошибки нет. Вот код, он на моей родной системе тупо выбит на самом глушаке. Вот каталог, вот фото – всё сходится, у меня такой как в каталоге. А вот эта штука – она очень похожа, но чуть иначе изогнута спереди, и на 40 сантиметров длиннее. И у нее нет выбитого кода, вместо него бумажка наклеена – а бумажку можно какую хочешь налепить.
Короче пришлось мне купить такую неправильную деталь, разогреть горелкой, согнуть как надо, потом обрезать лишнее и сварить. Вышло дешевле, чем сделать эту часть с нуля у мастеров – но гемора больше.
И это с глушаками под иностранные машины, даже когда заказываешь оригиналь партз – обычное дело. На складах всё это лежит кучей, пересортица, кто-то когда-то налепил не те бирки – и пошло гулять. А главное – если такие неправильные части числятся на складах – новые правильные в город никто не повезет, и не надейся, пока эти не разойдутся как-то.
Так что если у тебя не вся система сгнила, а только кусочек – лучше всего сразу ехать к рукодельникам. Они тебе прямо по месту отрежут плохое и вварят хорошее.
>>Седан с просветом в 12-13 см (реальных, а не писанных) против Калины — это вот тоже надо привыкнуть.
Ты знаешь рецепт – спереди новые высокие пружины (как минимум – новые от ДИЗЕЛЬНОГО 206-го – 5002.P5), или проставки под пружины. А сзади и того проще – там же торсионы, повернул – и клиренс вырос.
Ты меня прям удивляешь.
Вот так езди.
Кстати, для 206-го на рынке доступны даже койловеры (это такие регулируемые проставки под пружины, чтобы можно было менять клиренс). И есть известная схема подвески для 206-го с регулируемым клиренсом на пневмобаллонах. Там довольно элегантно сзади надставляется рычаг колеса, и на его свободный конец ставится пневмобаллон.
За всеми историями с Кимо я слежу, это всегда интересно.
Спасибо, буду искать мастеров по глушителям.
>>> Ты меня прям удивляешь.
Вобще, от глушаков, и подвески/клиренса, это я отвык от всего этого. Я же когда продал Фронтеру, я про все это забыл, что самому что-то колхозить, искать, модернизировать. Калина с ходу была с хорошим просветом, малыми свесами и лазила везде отлично. Она для меня воплощение той моей Фиесты Mk4, на которой я в брод переплывал, на Фиесте было все спроектировано с завода идеально. И Калина была близка к этому.
Но с другой стороны, я вот пол часа назад глянул цены на Калину и Пыжа моих годов и пробегов. Я вот прям в шоке от цен на Калину (дорого) и на Пыжа (дешево). И мысль достать ящик ключей, кой я возил во Фронтере не кажется уже какой-то не правильной) Вполне можно Пыжа сделать вездеходом)
>>расслоение задних колодок без износа за 7 лет достойно рассказа
А я же тебе говорил – это сейчас обычное дело на клееных колодках. Китайцы из-за этого перешли на ЛИТЫЕ колодки – у них фрикционная масса формуется прямо на металлический каркас колодки. Такую технологию раньше применяли для плоских колодок дисковых тормозов – а теперь вот делают и на барабанные.
Формованные колодки – вот такие:
Вот увидев это в живую – я был мягко говоря в шоке…
Да брось ты – обычное дело. Так еще на шитгулях в 70-е колодки отваливались. Дырок насверлишь, приклепаешь медными заклепками – и дальше ездишь.
У меня на кимоиде так накладка целиком отвалилась и в барабане болталась, пока колесо не заклинила нахрен. Но да – лет 8 продержалась. А новые колодки – уже пошли литые.