О дешевизне запчастей ВАЗа
На фото в заголовке – обычный топливный фильтр Лада ВАЗ, который ставится практически на все впрысковые ВАЗы, от Нивы до Приоры, от Самары до Калины, и даже на впрысковые Шитгули. Самый обычный расходник.
Знаете, сколько он стоит? 460 рублей, плюс-минус немного в зависимости от магазина. Более дешевые аналоги – имеют пластмассовый корпус и склонны внезапно лопаться в морозы, потому что пластик становится хрупким, а давление внутри фильтра довольно значительное.
Теперь давайте посмотрим, сколько стоит точно такой же фильтр для автомобилей Chery. Причем возьмем оригинал – деталь номер B141117110.
Это точно такой же фильтр, в металлическом корпусе, отличается он только тем, что крышка корпуса у него не приварена, а закатана, как на консервной банке, и металл корпуса окрашен в черный цвет.
Знаете, сколько он стоит?
142 рубля в России, срок поставки – 4 дня, на складе их дохрена.
Это всё, что вам нужно знать про дешевизну запчастей и расходников к отечественным автомобилям ВАЗ.
PS. Фильтры взаимозаменяемы, и вы легко можете поставить фильтр от Чери на машину ВАЗа.
Официально фильтр предназначен для Chery fengyun 2, QQ6, A1 (он же Kimo), QQme, A3, M1, X1, ARRIZO 7 и так далее. На Кимо этот фильтр стоит под брюхом, между бензобаком и продольным рычагом задней подвески. Меняется самостоятельно даже без домкрата или подъемников.
Забавно, что заказ этого же фильтра на Ali Express вам обойдется сильно дороже. Примерно как фильтр Лада.
100рупий фильтер, 360 коробочка..
Агласити весь спск, пжалста… ик!
Пиго..
Медопруха..
кальвадОс..
увИзки..
увИзки не наш путь, не наш метод! Ибо наш путь самобытен и само гонист!
Я жизнь испил до дна,
Я всё изведал в ней, не скрою,
Но что куда важней,
Я был… собою.
(и так задумчиво: I did it… myyy waaay)
На Калине фильтр стоит примерно там же, только зачем-то закрепили его за бензобак, а не за кузов:
Крепление сходное – только у китайцев хомут пластмассовый, и закручен не на болт, а на саморез. Это более правильно – болт ржавеет, и его потом трудно открутить, а саморез из пластика выкручивается без проблем.
Кроме того, у Кимо и бак пластмассовый – это снимает проблему коррозии.
Что то это крепление мане напоминает еще на копейке так же стояло..
Зачем голову ломать? Сойдет и таг.
Де виз автотаза.
Анджинер автотаза- звучид гордо.
А при этом крепление ВАЗа – глупое. Вот смотри – они были вынуждены приварить к баку две планки с резьбой в них – при том, что к цинкованному баку крайне нежелательно что-либо варить. Они сделали металлический хомут, который сварили из двух деталей. Они привернули этот хомут к баку двумя болтами, и еще одним болтом закрутили сам хомут.
Теперь смотри у китайцев – хомут это одна пластиковая деталь. Он крепится прямо к кузову машины саморезом. Второй саморез стягивает хомут. Всё. И нет лишней нагрузки на стенку бака, которая когда-то приведет к тому, что бак треснет и начнет сочить.
Китайская конструкция – проще, дешевле, и ее проще крепить.
А люди на ВАЗе – нихрена не умеют думать. Они как сбацали эрзац из кусков железа на макете – так этот эрзац в серию и перенесли.
Между прочим, в европейских машинах даже хомута нет, вместо него – пластиковая пружинящая клипса, в которой фильтр защелкивается. Так сборщикам проще. В конечном счете на Ладе Гранта с пластмассовым баком так и сделано, но если вы думаете, что это сделали конструкторы ВАЗа – обломитесь, это сделали изготовители пластикового бака, они просто взяли стандартную европейскую клипсу.
О да! Саморезы это технологии будущего наряду со скотчем. Позволит отказаться в том числе и от сварки.
А вообще как может из-за лёгкого фильтра лопнуть стальной штампованный бак? 0_о Ты чё несёшь? Если болт закипел, его срезаешь болгаркой за секунды и ставишь новый.
Да очень просто, по сварке сгнило и лоп нуло.
У глушителя по сварке впуть гниет и отваливается.
А тут- разные металлы, токель и коррозия.
За то сколько людей занято изготовлением крепежа.
Там нет таких металлов чтобы вызвать гальваническую коррозию. Болты от реагентов закипают, но не всегда. Когда откручивал болты сайлентблоков задней балки, никаких проблем не было.
Ты, конечно, извини – но я всегда подозревал, что у тебя проблемы с мозгом. Ты упорно выставляешь свою глупость на всеобщее обозрение, и даже не в состоянии этого осознать.
Бензобак Калины изготовлен из тонкого металла, он примерно втрое тоньше, чем металл, из которого изготовлены лонжероны кузова. И он непрочен настолько, что его крепят к машине стальными лентами, охватывающими бензобак – потому что любая попытки приварить к этому бензобаку кронштейны или крепежные площадки вызовет деформацию стенки под нагрузкой, а поскольку нагрузка знакопеременная (машину трясет на кочках) – деформация будет также знакопеременная, металл быстро устанет и потрескается.
Вот это вот консольное крепление фильтра (который, будучи заполнен бензином – довольно увесистый) к тонкой стенке металлического бензобака – неграмотно. Это понимает любой конструктор. Но Кугель этого не понимает. Он настолько ничего не понимает в конструировании автомобилей, что восхищается итальянскими машинами – то есть именно теми машинами, которые в инженерном смысле спроектированы хуже всех на рынке, это натуральное коекакерство, сделанное на отцепись – но Кугель этого не видит, как дальтоник не видит цвета.
Так вот – проблемы калиновского металлического бака с протечками известны, и уже привели к тому, что ВАЗ заменил этот бак на пластиковый. Пластик эластичен, в месте крепления фильтра он усилен дополнительной толщиной и отлитыми ребрами, поэтому на пластиковом баке консольное крепление допустимо.
Но допустимо – не значит хорошо. Вот вам для примера крепление фильтра на Ford Mondeo:
Как видите, фильтр закреплен на кузове. Кстати, хомут крепления сделан из одной металлической детали, без соединения частей сваркой – плоская деталь вырублена штампом, и потом согнута на кондукторе в нужную форму. Очень простое и технологичное решение.
Сходное решение используется на Kia Spectra (он же в девичестве Mitsubishi Charisma), только хомут еще проще по форме:
Манеру крепить фильтр к бензобаку ввел Фольксваген на своих дешевых моделях вроде Поло – но это было на пластмассовых бензобаках, и смысл этого решения был в том, чтобы крепить фильтр с трубками на бензобак вне автомобиля, на сборочном столе – это позволяло укоротить основной конвейер за счет установки на автомобиль уже подсобранных заранее узлов.
Но даже там кронштейн фильтра крепили не сбоку, а сверху. На бензобаке сделали специальный прилив – на который и крепится хомут для фильтра:
Это вот Поло Седан. Конструкторы Фольксвагена понимают, что нельзя такую деталь крепить к баку консольно, за боковую стенку, это неграмотно.
Впрочем, Вагену надо вечно гореть в аду за фильтр с тремя патрубками. И вообще за такую схему питания топливом. Решили сэкономить на сепараторе, панимаиш.
Такое впечатление что ты тазики видел только на картинках. Стенки бака далеко не фольга, чтобы он потёк это нужно зацепить конкретно. Сам садился на пузо в снегу, но чтобы бак помять, да ты що. Потому что он довольно прочный с толстыми стенками. Пластина приварена, а не на соплях саморезами, которые пару раз выкрутить и дупло считай раздолбано, а то я не знаю.
Вот Гланге, не надо. Китайцы тоже те еще колхозники.
Вот Черри Индис:
https://youtu.be/YHD64oyjt20
Мало того, что фильтр прикручен к баку, так он еще и помещен в защитный корпус. И типа не надо никаких хомутов. Ну Ок. Только вот гнить там в этом корпусе, да истираться о песочек все начинает в разы быстрее. В итоге 8и летняя машина с пробегом в 20тык имеет вот такой веселый, тьфу, плачущий фильтр.
Да, я видел. Насколько мне известно – эта конструкция уже изменена.
Надо понимать, что этот вот закрывающийся футляр для фильтра прекрасно себя показал в Китае – потому что там в него ставится дешевый фильтр с ПЛАСТМАССОВЫМ корпусом, соответственно нет никаких проблем с коррозией, а футляр защищает пластик фильтра от камушков и прочей дряни:
И на пластиковом баке это все норм держалось.
Но для России из-за морозов в эту коробку стали ставить фильтры с металлическим корпусом. В футляре набирается вода, и корпус фильтра корродирует. Как только это выяснилось – узел изменили.
Вот тебе для сравнения крепление фильтра на Чери Тигго:
Крепится к кузову машины.
Ради справедливости стоит отметить, что на Гранте крепление фильтра сделали уже по уму. Ну не то, чтобы совсем (крепление как и прежде к баку), но пластиковой защелкой.
Я об этом и написал, вы просто не прочитали. Фокус только в том, что крепление фильтра на пластиковой клипсе сделали поставщики пластиковых баков, а не конструкторы ВАЗа. Дебилы с ВАЗа собирались прикручивать к пластиковому баку свой старый металлический кронштейн, для чего требовали сделать сбоку два места с закладными гайками. Поставщик бака посмотрел на них как на дегенератов (впрочем, почему как – они и есть дегенераты), достал с полки клипсу и показал, как она элементарно вставляется в пазы на боковине бака и приваривается.
на калине, кстати бак прогнил по шву, а не в месте крепления фильтра. это в Питерской соли, через 15лет. поменял на пластик от гранты чтоли
Сложно поменять без домкрата и подъёмника устройство, которое стоит под днищем авто. Кроме того родной хомут достаточно сложно снять без специнструмента.
___________________
Пробег моей кимухи 114500 км. Засвистел ролик ГРМ. Сам ремень родной. Стоимость запчастей порадовала. Запчасти в наличии. И это в 1500 км от Питера. Ремень куплен 60000 км назад.
http://new.topru.org/wp-content/uploads/2020/01/cheri-e1580240564780.jpg
Ерунда. Наезжаешь задним колесом на запаску. Кладешь коврик, ложишься рядом с машиной – и меняешь.
>>Кроме того родной хомут достаточно сложно снять без специнструмента.
Там обычный саморез с головкой под шестигранник. Откручивается тем самым единственным рожковым ключом, что входит в комплект машины. Какой нахрен специнструмент?
Для фом неверующих – кортинко:
http://cyro.ru/wp-content/uploads/2020/01/7664.jpg
>>Пробег моей кимухи 114500 км. Засвистел ролик ГРМ.
Ну, тащемта, уже пора.
По секрету – на Кимо ремень ГРМ меняется без снятия мотора с машины. Но чтобы снять крышку ремня – надо будет отвинтить подушку двигателя, соответственно двигатель опереть на домкрат или что-то подобное. На QQ6 подушка сдвинута и не мешает – но на кимо морда немного теснее, подушка другая и мешает.
Еще мешает снять крышку насос ГУРа. Но его достаточно отвести на болтах на сантиметр вбок – и ура.
Около стартера имеется пробка. Эту пробку откручиваешь – и туда закручиваешь болт с концом, заточенным на конус. Предварительно крутишь гаечным ключом коленвал, пока напротив дырки от пробки не появится отверстие в маховике мотора. Потом уже закручиваешь болт. Таким образом коленвал двигателя фиксируется точно в ВМТ или где там ему надо. В этом положении шкивы распредвалов должны встать точно по меткам на картере.
Китайцы – они, сцка, продуманные. В этом смысле они даже лучше еврофорда – там нужны всякие фигурные пластины для фиксации или колхоз, а у китайцев всё просто, приспособы – примитивные.
Вот-вот. Саморез ставится так что отверткой не подлезть и ключом неудобно. Первый раз менял сам, второй с матами механик при замене масла. А потом простой хомут с правильным расположением винта. И проблема не с хомутом крепления фильтра, а с хомутом крепления шланга(вверху фото).
А там-то какая проблема? Надо всего лишь продавить пальцем вниз кнопку фиксатора.
Да, его не видно. Но это просто надо знать.
http://ae01.alicdn.com/kf/H154395c7984d411dbe9a5fd157febff6H.jpg
Видишь эту кнопку?
Я понимаю, пальцы надо иметь сильные, девочка не сделает. Чтобы легче нажималось – можно сбрызнуть WD40.
У меня есть этот комплект. Там ещё фигурная пластина для стопорения распредвалов. Пробовал скобкой, как рекомендуют большинство спецов. При натяжке ремня скобка либо гнется, либо вылетает.
http://new.topru.org/wp-content/uploads/2020/01/cher.jpg
Да не, всё гораздо проще делается – в зубья шкивов распредвалов втыкается болтик подходящего размера (у мотора SQR473H они достаточно близко сдвинуты для этого – в отличие от многих других моторов):
Либо, что еще проще, между шкивов забивается клинышек из мягкой деревяшки:
Но на самом деле это всё лишнее. Главное – зафиксировать коленвал. Потом одеваешь ремень снизу, на шкив колена, и тянешь вверх через ролики, помпу и это вот всё. На шкивы распредвалов ремень одевается в последнюю очередь, и вот тут надо прямо руками выровнять шкивы так, чтобы метки на шкивах были максимально точно напротив друг друга. На зафиксированные шкивы ремень один хрен не сядет точно.
Для удобства черным маркером или краской зачерни зубик на шкиве, на котором выбита метка. А то метку видно-то плохо.
Это итерационный процесс. Сначала ты одеваешь ремень предварительно. Потом обеспечиваешь роликом натяжителя некоторое натяжение ремня – такое, чтобы ты мог пальцами и отверткой снять ремень со шкивов распредвалов. И вот ты его снимаешь – и выравниваешь шкивы, и снова надеваешь на них ремень. И лезешь натягивать до конца.
Натянул? Смотришь, что получилось, насколько разошлись метки на шкивах. Если расхождение великовато – прикидываешь, будет ли лучше, если ты переставишь ремень на еще один зуб. Ослабляешь натяжение, и переставляешь ремень на один зуб СНИЗУ, на коленвалу. И снова пробуешь равнять шкивы сверху.
Совсем точно у тебя шкивы сойдутся разве что случайно. Но надо добиться возможного – чтобы сдвиг был меньше, чем на половинку шага зуба.
И вот после того, как ты попал максимально хорошо – тебе надо взять белый маркер, и пометить ремень и оба шкива ГРМ. На будущее. А то вдруг ролик завизжит, или помпа развалится – надо будет разбирать, и метки тебе помогут потом легко всё совместить – ты просто возьмешь две маленьких струбцинки, и прихватишь ими ремень к шкивам ГРМ.
Видишь эти белые пометки?
Кстати, если не собираешься менять ремень – ролики или помпу вот так и меняют. Фиксируют колено, потом помечают ремень, прихватывают его к шкивам струбцинами – и раскручивают всё остальное. Ремень освободится и не будет мешать. Потом ты его натянешь в точно том же положении, как он был до разборки.
Нет струбцин? Тогда так:
Или просто проволокой или веревкой привязать.
Некоторые, кстати, так и ремень меняют – помечают, потом переносят метки со старого ремня на новый – точно зуб в зуб, одевают, фиксируют на шкивах, и натягивают. При этом фиксировать шкивы распредвалов вообще не требуется – они автоматически встанут как были.
Не, я на чепыху за полтос рупий беру.
http://new.topru.org/wp-content/uploads/2020/01/154511.jpg
За такой полтинник многовато будет.
Кому многовато?
Тебе?
Ну покупай за 10 коп. Чё мне жалко шоле. Есть и Бошевские(если тебе бренд нужен) — где то по 70 руб. Но те прямотоки.
Просто если есть желание можно реализовать допфильтр грубой очистки, а вообще то штатный менять нужно и всё буит норм.
Карб это уже не комильфо. Неуверенный запуск зимой, плохо тянет пока не прогреется, много жрет, требует периодической чистки и регулировки.
Впрыск нынче наше всё.
При электронном-то зажигании – мило дело и зимой на карбе! Как уверенный пользователь вазовской классики, гогорю! ))
ну промывку и чистку — да. никто не отменял.
ну как и везде — еси смотреть, а не доводить до фатала — норм.
Я их вообще не менял, хаха!
Отдельная тема есть по качеству вазовских радиаторов. Вернее сказать о качестве и безумном количестве подделок этих радиаторов, отличить которые от заводских не всякому под силу.
Такие суют для перепродажи, или отъездить на какое то время. Обычно текут в районе патрубка из-за того что не крепят нормально при замене. Если ставить сетку и нормально закрепить, проблем никаких на долгие годы.
И снова всё та же демонстрация отсутствия опыта и наличия низкого IQ.
У радиаторов для ВАЗа, поставляющихся в запчасти, в основном две беды:
1. Алюминий, из которого они сделаны – очень быстро сгнивает. Потому что там нужен сплав, стойкий к солевым растворам – а ставится обычный дешевый алюминий.
2. Текут пластиковые баки (боковины радиатора). Потому что пластик гогно и трескается.
Из-за этого народ стремится купить медные паянные радиаторы. Они тоже не без проблем – но их можно запаять, если что.
Сейчас везде алюминий и пластик, ты чё?
Для ВАЗа в запчасти продаются медные паянные радиаторы. Ты не знал?
Больше того – на Западе медные и латунные радиаторы до сих пор выпускаются серийно, они применяются в спецтехнике (военной, строительной).
Для любителей – вот медный радиатор на Зубило:
Он, кстати, цельнометаллический, без пластика.
А алюминий, как и пластик, бывает РАЗНЫЙ. Собственно, что, что идет на радиаторы – это не алюминий, это сплав. Чистый алюминий идет только на пищевые резервуары и на электрические провода, а на радиаторы идет коррозионно стойкий алюминиевый сплав. А уж о том, что пластики бывают разные – должен догадываться даже такой знаток техники, как ты.
Однако существуют и целиком металлические радиаторы, без пластика. И даже алюминиевые такие существуют:
Кроме того, существуют две принципиально разных технологии производства “алюминиевого” радиатора. Это механическая сборка и пайка. Да-да – алюминий паяется (или варится в инертном газе, как вариант).
Так вот, бамбино: ни один приличный автопроизводитель на конвейере не ставит в свои машины сборные радиаторы. Только пайка, только хардкор. А вот в запчасти идут в основном сборные радиаторы – они тупо дешевле в производстве, причем сильно.
Паяются алюминиевые радиаторы в печке, сразу целиком. Их легко отличить от сборных, если присмотреться к гофрам между трубками – у паянных радиаторов гофры к трубкам припаялись, и видны натёки алюминиевого припоя, а у сборных – гофры просто вставлены между трубками, их можно даже сдвинуть пинцетом.
Вот характерный пример паянного алюминиевого радиатора (в данном случае это радиатор кондея, но не суть):
Видите – гофра смялась, но отказалась отрываться от трубок. И если вы присмотритесь, вы увидите натёки припоя. И сами трубки в боковины тоже впаяны, а не просто вставлены с натягом.
Сами трубки и боковухи – из сплава по типу дюраля. Алюминий там составляет немногим более 80% сплава, остальное – цинк, железо, медь, магний.
Но дядя Вася в гараже сказал “алюминий” – и баран уверен, что там алюминий, как на кухонной кастрюле.
Шеф заинтересовался русскими зряпчастями…..
Опять пошли банальности. Медный то медный, но повсеместно люминька. Узнай какие стоят например на твоих любимых корейских ведрах типа Креты. Пластик и люминька!
Банальность ты каждое утро видишь в зеркале, Кугель. Это твоё второе имя.
Пластiк та лумiнька ™ – естественно, сейчас стоят почти везде на ширпотребных машинах. Но твоего интеллекта не хватает на то, чтобы понять, что и пластик, и люминька бывают РАЗНЫЕ. И очень сильно разные.
На так называемых “корейских ведрах” типа Hyundai Accent во времена начала их сборки в Таганроге стояли алюминиевые радиаторы, которые сгнивали в Москве за пару сезонов. Тому шо реагенты ™ – а на них рассчитано не было. В Корее снега почти нет, и реагенты на дорогу никто не сыплет – вот и ходили у них радиаторы из дешевого сплава вполне нормально. А у нас – не прокатило. Ну что же, они специально для России (и некоторых других подобных стран) сменили материал – и радиаторы стали ходить нормально.
Капучин начал разговор о качестве ВАЗовских радиаторов, причем даже не столько о “родных” радиаторах, сколько о тех, что идут в запчасти. И тут вылез всезнайка Кугель, чтобы с размаху упасть лицом в собственное гогно. Я не удивлен, но это стало надоедать.
Так ты ж все тазы в ранг недомашин перевел. По твоим словам там априори ничо нормального стоять не может. Неужели ты думаешь что продвинутый тазовод не знает какие запчасти ху ис кака и ху ис гут?
Так ты продвинутый тазовод? Не зналъ. Это многое объясняет.
Лучше быть продвинутым тазоводом, чем тошнить на гниющем кетайском ведре, собранном на саморезах и скотче из мусора.
Эк тебя бомбит, прямо пуканонада какая-то.
Ну и да, всё как обычно. Ты даже не понимаешь, что словосочетание “продвинутый тазовод” – это диагноз.
Не знаю о чем ты, но мне весело.)
Лучше, минхерц, как я сегодня – нажатие кнопки, Gourmandises (Alizee) на полную катушку, педаль в пол и фыр-фыр-фыр, 100 миль в час. И в гробу я видел верчение гаек на тазиках. Хотя б/п умею.
Просто фыр-фыр скучно. Тем более тазик тоже 100 миль/час еще как может, при том морских. Я свой двенарь когда-то до таких скоростей спокойно раскочегаривал, да и не требовал постоянно лазить в него. А гайки начинал крутить еще в далеком детстве мопеду ЗиФ с дырчиком, мне не трудно до сих пор. Чай не аристократ.
Тазик на такой скорости становится неуправляемым. Разогнать его, конечно, можно – но о похоронах лучше все же позаботиться заранее.
Для интересующихся — самолично настроенная пятнаха — 194 км,ч.
И не пiд горку.
Правда было это поболее 7 лет назад.
Всего удержание такой скорости было 36 км.
И управляемость там — будет такая же как и у любой поповозки сходной конструктивно в подвеске и рулевой.
А вот любой сарай на колёсах типа крузак — начнёт диагонально “ёрзать”(раскачиваться)при любом шевелении руля уже на 150 км/ч, что приводит к большим неожиданностям желающим “порулить”.
проверено.
Такое впечатление что едешь на водовозке — никода не пробовали с наполовину полной бочкой ездить?
НУ, Вопрос, что считать ТАЗИками все поделия ВАЗа? или только до приоры? так как Ваз-природа уже за 200км/ч выдаёт причём в стандартной комплектухе. Да и выживаемость в ней получще, чем в пердыдущих моделях.
,,200,, до кладбища?
Вообще изначально с восьмёрки можно сказать тазики закончились. Если классика действительно устаревшее авто из 60х, то с переходом на передний привод вполне современная машина. Восьмёрка по пассивной безопасности получше второго гольфа кстати будет. А гремели и скрипели по причине бедности потенциальных покупателей, нафаршируй по полной, так кто её стал бы покупать? Уже с десятого семейства началось плавное наращивание потребительских характеристик с неизменным шасси. Только уже на Весте произошли революционные изменения, хотя некоторые по привычке так же зовут тазиком. А машина классная, имеет лучшую рулежку в своём классе.
Хыхы – есть конспирология(с) што спецы “Порше” разрабатывавшие 8-ку — тупо адаптировали “Golf” шоп поменьше заморачиваца. Тогда ещё не отделилась вроде “Порше инжиниринг”. Они же кстати потом ещё раз приезжали и дорабатывали уже 13-ую модель.
Так шо вся линейка “Самара” — это немецкая разработка.
Тазик отлично идёт на такой скорости, его не кидает не смотря на небольшую массу. Все благодаря отличному Сх. Макферсон изначально стабильная подвеска, не зря её в 911 поршак суют и горя с управляемостью не знают. А вот крузак может подскочить на кочке и потерять управляемость. Из заноса в отличии от тазика вытащить чрезвычайно сложно, а ещё на уши норовит встать из-за высокого центра тяжести. Сама по себе его подвеска не предназначена для таких скоростей. Просто попробуй выполнить на нем змейку или лосиный тест. Так вот я даже на скользкой дороге быстрее тебя на чистой проеду.
Старина МакФерсон – это, внезапно, инженер Форда. И подвеска МакФерсона накрыта фордовским патентом.
После того, как проект Chevrolet Cadet был закрыт в мае 1947 года, Макферсон покинул GM и перешел в компанию Ford Motor. Одним из его первых проектов в новой компании было приспособление конструкции подвески, разработанной Макферсоном, для автомобиля Ford Vedette 1949 года, который должен был выпускаться дочерней французской компанией. Этот автомобиль стал первым, в конструкции которого использовалась подвеска Макферсона. Однако из-за того, что завод Ford в Пуасси задержал выпуск Ford Vedette, первыми автомобилями с подвеской Макферсона, которые стали известными широкой публике, оказались Ford Zephyr и Consul. Эти модели попали в заголовки газет на лондонском автосалоне 1950 года.
Ну и так далее. Макферсон стал главным инженером Ford Motor Company в 1952 году. Эту должность он занимал до ухода на пенсию в мае 1958 года.
А что в это время делали итальянцы? Хренца сосали.
Немцы – конкретно Порше – отличились торсионной подвеской, на поперечных рычагах и на продольных рычагах – то есть в обеих возможных вариантах.
Американцы – отличились подвеской МакФерсона. И это сделал Форд. А до этого американцы перебрали очень много вариантов подвесок на рессорах – уж очень им рессоры нравились. Независимая подвеска на двух поперечных рессорах (разработка GM) предвосхитила подвески на двух поперечных рычагах.
Французы хотя бы придумали тягу Панара – которая удерживает мост или цельную балку от поперечного смещения в ситуации, когда используется подвеска не на рессорах.
Итальянцы – не отличились в подвесках вообще ничем. Абсолютли нафин. Они всю жизнь перепевали английские, французские, немецкие и американские схемы. Двоешники и коекакеры. Впрочем, СССР в этом смысле тоже ничем не отличился.
Некоторые говорят, что мол свечная подвеска (как на мотоцикле M72) была придумана итальянцами на Лянчии в 1928 году. Но нет – она широко применялась задолго до Лянчии французами. И уже тогда стало ясно, что для передних колес эта подвеска непригодна из-за геометрических проблем (свеча не позволяет из-за габаритов вывести ось поворота колеса в точку контакта шины с грунтом). Но макаронники ничего не поняли.
Понял Макферсон. Он отпилил от свечи низ и выбросил. Верх наклонил, а снизу приделал рычаг. Это и есть подвеска Макферсона.
Конечно – конечно, все сдули, содрали, ничо не умеют.
Хрен с ними, с Хуйндаями! Что там творится с радиаторами на российских “Фокусах”?
для меня лично все машины – большой набор компромиссов. поэтому шо ваз -гно, что мерс -гно)), машину нужно брать для души и радоваться =)
ну и так как мы в России, мне кажется нужно продвигать русские машины, что бы мы поменьше кормили иностранцев и побольше своих.
непонятно зачем фильтр ваз покупать за 490р, заходишь в какой-нибудь автопитер ру, покупаешь за 196р. а фильтр на ненаглядный чери там же стоит 133р.
А их “приколхозить” к ВАЗу можно?
Можно, конечно. Но это будет не оригинал.
Чери для Чери – оригинал.
Лада для Лада – оригинал.
Я показал цену. Выводы каждый делает сам.
Извиняюсь за настойчивость. Я выше про радиаторы на российских “Фокусах” спрашивал. Как они сделаны, насколько качественно, долго “ходить” будут?
Как сейчас – не в курсе. В какой-то момент во Всеволожске ставили польские TermPol – предсказуемо гогно. Но от них быстро отказались. И что характерно – эта вот оптимизация насчет “давайте поставим дешевое гогно вместо моторкрафта” – это была сплошь инициатива российских менеджеров.
Даже в Валенсии испанцы до такого не додумались.
В Кимо 2008 года выпуска основной радиатор нормальный, а вот радиатор кондея – дерьмецо сборное, гофра запросто вываливается из промежутков между трубами, не припаяна. Впрочем, как ни удивительно, за 12 лет в питерском климате даже этот радиатор не сгнил. Хотя это ожидалось.
А вот внезапно на ВАЗ в магазинах, которые торгуют конкретно зч на ваз, дешево есть только пластмассовые фильтры, вот эта вот ЛАДА за 460 рублей – самый дешевый вариант с металлическим корпусом.
Почему так – не знаю.
А в магазинах, которые барыжат запчастями на иномарки (автопидер – это как раз и есть такой магазин) – естественно, есть вот эти самые китайские фильтры на Чери (заметь – это оригинал), и неоригинал всякий, в том числе железные – дешевле, чем ЛАДА.
Вот о чем статья, если ты не вкурил, товарисч.
А то в народе есть миф, будто бы на Ладу запчасти дешевые, дешевле иномарок. Так вот – это миф.